Из Гётеборга в Стокгольм на самом старом в мире каютном пассажирском судне

На внутренних водных путях Швеции работают самые старые в мире каютные пассажирские суда. Три небольших теплохода называются Juno, Wilhelm Tham и Diana, а построены они в 1874, 1912 и 1931 годах соответственно. Других речных круизных судов в Швеции нет, и те, кто желает совершить путешествие по Гёта-каналу и внутренним озерам страны, выбирают один из этих теплоходов. В один июньский день я отправился на 140-летнем Juno в четырехдневный круиз из Гётеборга в Стокгольм.



Подумать только, этому теплоходу сто сорок лет! Всю жизнь он работал на пассажирской линии между Стокгольмом и Гетеборгом, и никогда не менял названия. Хотя изначально были планы назвать его «Дарвин» в честь известного ученого. Но против этого имени высказались некоторые владельцы пароходной компании, и пароход назвали в честь богини Юноны (Juno). Да, первоначально Juno действительно был пароходом, но в 1956 году его паровую машину заменили на два дизельных двигателя. Спустя еще семь лет надстройку теплохода удлинили в сторону носа и добавили несколько кают за рубкой. В остальном Juno остался тем же судном XIX века, несущем в себе слегка романтический дух путешествий того времени.



Итак, Гетеборг, раннее утро. У причальной стенки в центре города стоят теплоходы Diana и Juno. Diana скоро отправится в шестидневный круиз до Стокгольма, а Juno тоже пойдет в Стокгольм, но преодолеет это расстояние всего за четыре дня. Маршрут обоих путешествий одинаковый, но Diana делает более длительные остановки, а, кроме того, прекращает движение в ночное время, чтобы путешественники смогли посмотреть весь маршрут при дневном свете. Juno же выполняет скорее экспрессную функцию, хотя для тех, кто ограничен во времени, это наилучший вариант пройти по легендарному маршруту.



Каюты теплоходов, работающих на Гёта-канале, – самые маленькие среди всех кают круизных судов мира. Почти все они – двухместные с двухъярусным расположением коек, хотя нахождение в каюте одновременно двух человек очень затруднительно из-за отсутствия места. Санузлов в каютах нет. Есть умывальник, он же столик, миниатюрный платяной шкаф, две койки… ну и все. Впрочем, по стандартам второй половины XIX века это очень удобные и даже роскошные каюты. А мы ведь путешествуем на историческом судне!








День 1

Девять часов утра, и мы покидаем Гетеборг. Первая часть пути – по реке Гёта-Эльв. В салоне проходит встреча с капитаном Juno Петером Харриссоном и директором круиза, который уже успел ответить на вопросы нескольких удивленных туристов, не найдутся ли для них на теплоходе каюты чуть больших размеров, потому что им некуда положить свой багаж. Кают больших размеров на теплоходе нет, а вот для хранения багажа отведено специальное помещение в трюме. Ведь когда-то Juno перевозил не только пассажиров, но и грузы.









Познакомимся с теплоходом, который является официальным национальным памятником Швеции. Старейшее в мире каютное судно имеет длину 31 метр, ширину 6,8 метра, и при этом немаленькую осадку 2,72 метра (ведь район плавания Juno включает в себя и морские участки). 29 кают позволяют разместить 58 пассажиров.

Общественные помещения Juno включают в себя ресторан и носовой салон-библиотеку, который в обеденные часы тоже используется как ресторан.





Поскольку в каютах Juno нет санузлов, на каждой палубе имеются общественные туалеты и душевые.



















Гёта-Эльв местами напоминает безлюдную сибирскую реку. Несмотря на небольшую ширину, Гёта-Эльв судоходна для крупных морских судов, поднимающихся по ней до озера Венерн, куда сегодня попадем и мы. Река зарегулирована плотинами; местами судовой ход идет по искусственному руслу. Поэтому этот участок реки от Гётеборга до озера Ванерн называют Трольхеттанским каналом.





Перед первой остановкой на пути, городом Трольхеттаном, теплоход поднимается по крутой лестнице из трех шлюзов. Эти шлюзы построены в 1916 году, а самый первый шлюз (старейший в Швеции) был открыт здесь в 1800 году, и мы его увидим.







В Трольхеттане мы осматриваем старинный шлюз 1800 года и идем в музей Трольхеттанского канала, где я не мог оторваться от чудесных старинных расписаний линии Стокгольм – Гетеборг. В начале XX века линия была ежедневной, на ней работало шесть судов, включая и наш Juno под командованием капитана Густава Кааге. Расписание было довольно жестким: при наличии множества остановок в пути рейс в одну сторону занимал всего три дня. Кстати, уже тогда пароходы линии Стокгольм – Гетеборг облюбовали туристы, путешествующие по каналу не по необходимости, а для удовольствия.











Путь от Трольхеттана до озера Ванерн проходит по облагороженному участку реки Гёта-Эльв. Перед выходом в озеро Венерн на палубе состоялся капитанский коктейль.













Венерн – третье по величине озеро Европы после Ладожского и Онежского озер. Здесь бывают сильные шторма. Несмотря на небольшие габариты, Juno обладает хорошей мореходностью и может ходить по озеру в любую погоду, правда, при этом его нещадно качает. Поэтому при сильном волнении пассажиров пересаживают на автобусы и, пока Juno преодолевает волны, везут в обход озера. К счастью, в нашем рейсе этого не понадобилось.





Кстати, имя Венерн носит еще одно озеро. По размерам оно меньше шведского Венерна, а находится это озеро в полярной области Титана, спутника Юпитера. Да, на Титане есть озера, моря, реки, проливы. Они наполнены жидким углеводородом и, полагаю, выглядят довольно необычно. Мысль о том, чтобы побывать в тех местах, очень меня захватывает, но, к сожалению, пока человечество не изобрело технологии для таких путешествий. А кто знает, может быть когда-нибудь будут проводиться круизы по углеводородным морям Титана и других планет и спутников. Это было бы крайне интересно, и в одном из будущих воплощений я не отказался бы заняться этим вопросом. А пока вернемся на Землю, в Швецию.

Красивая природа южного берега озера напоминает шхеры на севере Ладоги и Валаамский архипелаг. Вокруг тишина и уединение. Поздним вечером мы прошли красивый дворец Лескё на острове Колландсё и снова вышли в открытые воды.












День 2

Ранним утром Juno вошел в Гёта-канал, соединяющий озеро Венерн с Балтийским морем. Часто Гёта-каналом называют весь судоходный путь от Гетеборга до Балтики, но Трольхеттенский канал, по которому мы прошли вчера, был построен немного раньше.



Гёта-канал строился с 1810 по 1832 год. Инициатором строительства был граф Бальтазан фон Платтен, который убедил короля и правительство Швеции выделить огромные средства на постройку канала.

Хотя первоначально Гёта-канал играл важную транспортную роль, но к началу XX века, с развитием железных дорог, он потерял свое значение и стал в большей степени туристическим аттракционом, которым остается и сейчас. Канал никогда не окупился, но зато он способствовал модернизации промышленности страны. Важным было и другое: после военных поражений Швеции строительство Гёта-канала стало одной из объединяющих национальных идей, причем идей не деструктивных (военное могущество), а конструктивных (развитие транспорта и промышленности).



Устройство канала включает в себя 58 шлюзов, часть которых сгруппирована в шлюзовые лестницы. Пока Juno приятным солнечным утром поднимается по одной из таких лестниц, желающие могут прогуляться вдоль канала.





















После такой прогулки хорошо вернуться на борт, позавтракать, и наслаждаться видами с палубы теплохода.





В районе Торебуды канал пересекает скоростная железнодорожная линия Стокгольм – Гётеборг. Железнодорожный вокзал в Торебуде стоит на самом берегу канала: когда-то он служил пересадочным узлом с поездов на пароходы.





Здесь же работает Lina – самый маленький паром в Швеции. Поездка на нем занимает меньше минуты и стоит одну крону.













Некоторые участки канала исключительно узкие. Однако же при необходимости встречные суда расходятся и здесь, так близко прижимаясь друг к другу бортами, что становится непонятно, что это – расхождение или швартовка борт к борту.





Шлюз в Таторпе – один из двух на канале, до сих пор открывающийся вручную. А за шлюзом – живописное озеро Викен.



















Участок канала, соединяющий озера Викен и Веттерн, настолько узкий, что теплоход прижимается к берегу. Местами судовой ход проходит через небольшие озера с водяными лилиями.









Для прохождения одного из крутых поворотов Juno не хватает маневренности, поэтому судно поворачивают буквально вручную, при помощи швартовных концов. Все это и называют высоким искусством речного судовождения.















В местечке Форсвик в шлюзе теплоход встречает песнями и цветами местная религиозная группа. Этой традиции много лет, и сейчас уже никто не может объяснить ее изначальный смысл. Но поскольку так завещано основателем группы, его последователи выполняют завещание, встречая каждый теплоход. Получается довольно интересно и позитивно.



А впереди – городок Карлсборг. Жители домов, стоящих вдоль берегов канала, приветствуют теплоход, добавляя позитива в и без того хорошую атмосферу.





В Карлсборге Juno делает остановку, и мы идем осматривать огромную одноименную крепость.





Крепость в Карлсборге построена начале XIX века, когда после череды военных поражений рассматривался вопрос о переносе столицы из Стокгольма в хорошо защищенный центр Швеции. Перенос столицы не состоялся, но крепость действует и сегодня в качестве главного военного склада страны.

Казавшиеся тогда трагическими поражения могущественной военной державы стали счастливым началом новой Швеции, которая не воюет ни с кем уже на протяжении двух веков. У новых поколений шведов за это время сформировались новые ценности: желание быть частью могущественной военной державы сменилось стремлением к мирному созиданию и общечеловеческим ценностям. За двести лет Швеция прошла такой путь общественного и нравственного развития, который многим странам еще предстоит пройти.









После Калсборга нас ждет еще одно крупное озеро – Веттерн, капитанский ужин и прибытие в Муталу на ночную стоянку.







Мутала – место, где когда-то были построены Juno и многие его собратья, в том числе теплоход Wilhelm Tham 1912 года, совершающий двухдневные круизы между Муталой и Сёдерчёпингом. В Мутале находится управление Гёта-канала и интересный музей старинной техники.
















День 3

Еще один солнечный день, и мы продолжаем движение по Гёта-каналу. Приветливые люди на берегах, аккуратные домики, бодрые велосипедисты, накручивающие километры вдоль канала. И два акведука, по которым канал проходит над автомагистралями.









Вот уже за крышами Берга виднеется озеро Роксен. К нему ведет лестница из пятнадцати шлюзов, и пока Juno шлюзуется, у нас есть время пройтись по берегу.

















В Берге находится старинная церковь, когда-то бывшая частью первого женского монастыря Швеции. История монастыря началась приблизительно в 1100 году, и части тех первых построек сохранились до наших дней.













Пока мы осматривали церковь, Juno спускался к озеру. Шлюзовая лестница в Берге окружена приятными местами для прогулок, здесь есть кафе и даже детская площадка.











В последнем перед озером шлюзе возвращаемся на борт.



Роксен – последнее крупное озеро на нашем пути. Правда, впереди еще выход в Балтийское море. А пока – еще один спокойный участок канала и узкие шлюзы. В одном из таких шлюзов теплоход сделал небольшую вечернюю остановку, чтобы путешественники смогли прогуляться по Сёдерчепингу.





















После Сёдерчёпинга Juno миновал еще один очень узкий участок канала.







Как вы думаете, с чего бы у судна в тихом узком месте появился такой крен?



А дело в том, что судовой ход здесь настолько узок, что пройти по нему можно только залезая одним бортом практически на берег.



В Меме теплоход проходит последний шлюз Гета-канала и выходит в Балтийское море: сначала в шхеры, а потом и на открытый участок, который мы пройдем глубокой ночью.








День 4

Утром Juno снова в шхерах, уже недалеко от Стокгольма. Миновав город Сёдертелье, теплоход вышел в озеро Меларен и остановился у острова Бьёркё.















В IX-X веках здесь находился древнейший город Швеции – Бирка. Город по тем временам был довольно большим и известным далеко за пределами Швеции. Он являлся конечной точкой большого торгового пути между Арабским халифатом и Скандинавией.



После 975 года по неизвестным причинам люди покинули Бирку. Сейчас на острове не осталось видимых свидетельств существования легендарного города. Но это только на первый взгляд: Бьёркё представляет собой настоящий клад для археологов, и каждый год новые находки добавляют много нового в копилку знаний об истории шведских викингов.



По результатам раскопок на острове построены копии древних домов жителей Бирки, а в местном музее представлен шикарный макет города. В магазине музея, помимо прочего, продаются записи местной фолк-группы, а продавщица оказалась одной из ее солисток. Теперь эта отличная музыка звучит у меня в машине, а я вспоминаю, как девушка в ответ на мое удивление напела мне одну из мелодий.















Где-то через час после отправления с острова Бьёркё мы миновали королевский дворец Дроттнингхольм, куда из шведской столицы можно попасть на прогулочном теплоходе. Вскоре после Дроттнингхольма начинаются жилые кварталы Стокгольма.









Остров Гамла Стан в самом центре Стокгольма – конечный пункт маршрута. Juno аккуратно швартуется напротив Королевского дворца. Капитан и экипаж тепло прощаются с путешественниками.







Я всегда говорю, что речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри. Круиз по Гёта-каналу – отличное тому подтверждение. А путешествие на историческом судне – настоящее удовольствие для речных гурманов.

Кстати, из Петербурга в Швецию я добирался довольно необычно – за рулем, причем через Германию и Норвегию. И дело, конечно, не обошлось без морских паромов, включая удивительный огромный Color Magic, соединяющий Киль и Осло. Об этой части путешествия я расскажу когда-нибудь в другой раз.
Потрясающее путешествие! Теперь буду мечтать. Спасибо большое! А какова цена вопроса, если не секрет?
Какой замечательный круиз вдали от большой и многолюдной цивилизации...вот куда надо ехать для настоящего релакса...-)...на мой взгляд замечательная традиция прощания всего экипажа у трапа на выходе...трогательная, теплая и не выглядит очередной обязательной процедурой...вобщем-здорово!спасибо!
Да, очень спокойный и умиротворяющий круиз. Кстати, путешественников просят отключить звук мобильных телефонов, чтобы ничего не нарушало тишину.
Большая часть кают находится на нижней палубе, в них вход из коридора. Вход в остальные каюты с палубы.
Здорово.
Более старый "Skibladner" - не каютный?
Skiblander не каютный. Кстати, построен он там же, в Мутале.
Места весьма лесистые. Как там с комарами с прочей летучей нечистью?
Природа просто восхитетельна, а теплоход совершенно не впечатлил. Боюсь даже представить, какая там вибрация и шум от двигателя! И даже 4 дня в такой каюте, да и ещё за свои деньги...
В каюте довольно шумно от двигателей. Но это историческое судно "как есть". :)
"Казавшиеся тогда трагическими поражения могущественной военной державы стали счастливым началом новой Швеции, которая не воюет ни с кем уже на протяжении двух веков. У новых поколений шведов за это время сформировались новые ценности: желание быть частью могущественной военной державы сменилось стремлением к мирному созиданию и общечеловеческим ценностям".
-------------
1. У Швеции нет таких соседей как у нас. И таких полудиких республик в составе своей страны как у нас. ( Ну вот зачем нам Дагестан и Чечня с прочими? Отделить их и три ряда колючей проволоки на границе и минные поля). Поэтому нашей стране и приходится наращивать военную мощь, пытаясь сдерживать натиск терроризма и прочих.
2. Развитие военной индустрии двигает вперёд науку и технику. Так что ВПК просто необходимо.
3. Пацифистом быть хорошо, но только вдали от Средней Азии, от Кавказа и прочих Окраин.
Я не разделяю эти точки зрения, но, во-первых, с уважением отношусь к другим мнениям, а во-вторых, до чего лень спорить. :)
- Oh spasibo za interesniy raskaz i otchen krasivie fotki !

Dlya tex kotorie shitajut reis dorozhenkiy, est tozhe dnevnie tury (http://www.gotakanal.eu/en/Passenger-boats/). A samiy ekonomniy variant na verno katatsya ves marshrut ryadom s kanalom na velosipede. Priroda i peisazh to zhe samoe. I na verno bistree...

Motala Verf? Eto zhe tam gde postroili Zoroaster (http://2u.ucoz.ru/publ/tekhnika/tekhnika/pervyj_v_mire_tanker/9-1-0-433), perviy v mire neftenalivnoi tanker. Bratya Nobel zakazali, samostoatelno shel v Kaspii i rabotal mezhdu Baku i Astrakhan, paru let mladshe Juno.

Na sleduishe raz rekomenduju kanal Dalslanda, severu ot Vanern. Tam MS Storholmen (http://www.storholmen.com/?lang=en) nemnoshko sovremennee, postroen v konets 19ogo veka ya dumaju.



Pro etu v kommentarax voennukonfliktnoe temu: na ozere Vattern kotory vi proexali est ostrove Visingso, gde vo vremya severnoi voiny razmeshalis russkie voennoplennie, mnogo tyasyechi. I ostalis tam, poxoroneni na russkom kladbishche.

- Eshe raz spasibo, ot shvedskogo patsifista!

Edited at 2015-07-01 09:18 pm (UTC)

Потрясающее путешествие! Теперь буду мечтать.
Спасибо Вам, Александр, за возможность всё это увидеть! Удивительное путешествие! Огромное удовольствие читать Ваш журнал:) Поздравляю с праздником!

Edited at 2015-07-04 08:00 pm (UTC)
Замечательный репортаж. Тоже захотелось в такой круиз. Александр, с праздником!
Потрясающе, конечно.

Но вот посмотрел на тамошние условия судоходства - поворот теплохода с помощью швартовых, проход узкого участка с креном, камни почти под бортом... да еще "старый теплоход", любимейшая тема для журналистского алармизма. :-)

Думаю, у нас в России подобного круиза не может быть в принципе. Просто никогда и ни за что не разрешили бы соответствующие регулирующие госорганы. По причине искренней заботы о безопасности... собственной, а не пассажиров - как бы чего не вышло. Я неправ? :-)
Теперь наши речные теплоходы назвать старыми язык не повернётся.
Виды там красивейшие, спасибо за красоту.
Александр, у меня, ну извини за такую словоохотливость, сразу несколько вопросов и по судну и по каналу:
1. Фотография, где запечатлен ГКП судна, или у шведов нет такого понятия, у них традиционно наверное рубка. Рулевой привод у "JUNO" механический, т.е. напрямую через вал к перу руля? Или здесь тоже идут в ногу с прогрессом и привод руля идет через рулевую машину?
2. Створки ворот шлюзов и подъем задвижек на шлюзах тоже все вручную?
3. И используется ли радиосвязь, понятно, что УКВ, на судах и шлюзах, или связь осуществляется как-то иначе, посредством мобильной связи, например?
Заранее благодарен за ответ.
Честно говоря, не интересовался вопросами техники и радиосвязи. Створки ворот шлюзов открываются вручную только на двух шлюзах. Смысла большого в этом нет, но, по-видимому, так оставили для туристов.
Дополню, действительно, очень красивые места, а канал и теплоход своеобразное погружение в ретро и ту далекую старую и не спешную жизнь. Фото просто класс.
Да, наши теплоходы по сравнению с теми же шведскими просто юнцы, а если их еще и правильно содержать, ухаживать, поддерживать в исправном и красивом виде, то прослужат наши теплоходы ничуть не меньше чем у них в Швеции.