Дневник экспедиционного круиза: Берингово море и Северный Ледовитый океан

Публикую дневник двухнедельного экспедиционного круиза на теплоходе L’Austral по малопосещаемым местам северных морей. Предыстория, схемы предполагавшихся маршрутов и описание судна здесь.




6 августа 2015 г., Сьюард
Координаты 60 гр 07 мин N 149 гр 26 мин W

Сьюард, городок недалеко от Анкориджа – крайняя северная точка для круизов по Аляске. Для нас же это единственная точка соприкосновения с классическими круизными маршрутами – сейчас мы уйдем в другую сторону, и будем две недели путешествовать по «некруизным» и нетуристическим местам Аляски, пройдем через Берингов пролив, выйдем в Северный Ледовитый океан, и, возможно, встретимся со льдами.





Капитан теплохода L’Austral – 37-летний француз Оливье Марьен. До прихода в Ponant Cruises он командовал научным парусным судном Tara, и крупным парусником Wind Spirit. Опыт работы на парусных судах всегда ценится в море.

Руководитель экспедиционной команды (команды натуралистов) – Николя Дюбрейль, известный французский путешественник, живущий на севере Гренландии. В его биографии есть и одиночное плавание на байдарке вдоль побережья Аляски из Ванкувера в Анкоридж, и лыжные походы на северный полюс. Одном из направлений деятельности Николя является организация экстремальных походов для людей-инвалидов, в том числе особых детей.


7 августа 2015 г., Катмай, Географическая бухта
Координаты 58 гр 06 мин N 154 гр 31 мин W

Движемся на юго-восток: чтобы обогнуть Алеутский хребет, нам потребуется два дня. Места мне частично знакомые: пять лет назад я совершал здесь поездку на грузопассажирском судне Tustumena из Хомера в Датч Харбор.

Слева по курсу остров Кадьяк, а справа – природоохранная зона Катмай с действующими вулканами. Здесь практически нет следов деятельности человека.



Встаем на рейд в Географической бухте, одной из многочисленных бухт Катмая, и отправляемся исследовать ее берега на 10-местных моторных лодках – «Зодиаках».





«Зодиаки» – неотъемлемый атрибут любого экспедиционного круиза, и в большинстве случаев – единственная возможность попасть с судна на берег, ведь ни причалов, ни даже удобных мест для подхода мотоботов по маршрутам таких круизов обычно нет.

Сначала в «Зодиаки» садится экспедиционная команда круиза и исследует местность на предмет безопасности высадки или прогулки без высадки (нет диких зверей, нет препятствий для выхода на берег и так далее).

А уже потом в «Зодиаки» садятся туристы. Обязательно: спасательный жилет и теплая одежда. Непродуваемые красные куртки путешественникам выдает круизная компания.







На берегу обнаружились два бурых медведя; точнее, медведица с медвежонком. Они то гуляют по берегу, то залезают в воду освежиться.







Медведица почуяла приближение людей, но ее больше заинтересовал молодой любопытный медведь, зашедший на тот же пляж. Медведь может быть опасен для медвежонка, и это не нравится медведице.





Молодой медведь понимает, что медведица агрессивна, и готов ретироваться. Но любопытство пока пересиливает.



Тогда медведица направляется к незваному гостю, переходя на бег. Медвежонок старается не отставать.



Любопытному мишке приходится-таки убраться восвояси.





Кроме нас, за этой сценой из воды наблюдает еще один зритель:



Бурых медведей в этих местах много. Кстати, они находятся в очень близком родстве с белыми медведями – до такой степени, что могут давать совместное потомство. Встреча с бурым медведем (а весят они до тонны) может плачевно закончиться для человека, поэтому в начале круиза нам объясняли, что при такой встрече надо делать.






8 августа 2015 г., остров Унга
Координаты 55 гр 10 мин N 160 гр 29 мин W

В восточной части Алеутской гряды находятся острова Шумагина. Один из них носит имя Унга. Сейчас остров необитаем, когда-то здесь было поселение, первые упоминания об которомотносятся к 1833 году. Называлось оно Деларов, в честь исследователя Русской Америки Евстрата Деларова. В дальнейшем поселок назывался Унга.

В начале XX века это было довольно большое по алеутским меркам поселение, численность которого в «пиковое» время достигала 800 человек. Рядом с поселком производилась добыча золота. В Унге был причал для приема крупных морских судов, школа, церковь, почтовое отделение. Все это постепенно пришло в упадок, и в 1958 году поселок был официально упразднен. Несколько человек оставались на острове еще много лет; в 2000 году в Унге жил один человек, а сейчас остров необитаем и закрыт для посещения (для нас было получено специальное разрешение).

Переправляемся на берег на «Зодиаках». Сегодня у нас wet landing – «мокрая высадка», когда между «Зодиаком» и берегом приходится делать несколько шагов по воде. Здесь не обойтись без резиновых сапог и непромокаемых штанов.



Покинутые жителями дома постепенно разрушаются.. Опустившийся над островом серый туман добавляет этой картине мистической потусторонности.











Обрушившееся большое здание современного вида когда-то было школой.










9 августа 2015 г., Датч Харбор
Координаты 53 гр 53 мин N 166 гр 32 мин W

Ночью сильно качало, что для этих суровых мест не редкость. При подходе к Датч Харбору обнаруживаем большое скопление китов (множество фонтанов над поверхностью воды).



Останавливаемся и начинаем наблюдать.









Судя по всему, происходит атака касаток на китов-горбачей. Касатки (киты-убийцы) – серьезные хищники. Они питаются тюленями, дельфинами, другими китами. Есть вид касаток, который употребляет в пищу акул. Интересно, что при этом касатки не трогают человека.



Киты- полосатики (горбачи) слишком большие, поэтому касатки предпочитают нападать на их детенышей. Действуя группой, они отбивают китенка от матери и топят его, не давая подниматься на поверхность глотнуть воздуха, после чего поедают. В нашем случае, поскольку на поверхности не появляются кровяные или жировые пятна, можно предположить, что мы стали свидетелями игровой охоты, которую касатки проводят для обучения молодого поколения. В этот раз киты-горбачи, видимо, отделаются просто сильным стрессом.



Датч Харбор, или Уналяшка. Единственное место в этом путешествии, где я уже бывал, и в свое время подробно написал об истории города (кодировка Кириллица Windows). Поэтому ограничусь фотографиями, сделанными в этот раз.



















После выхода из Датч-Харбора капитан и руководитель экспедиционной команды Николя решили на всякий случай завернуть в то место, где утром наблюдали китов. Оказалось, что учебная охота продолжается. Задерживаемся в этом месте на час – если не вникать в драматичность происходящего, зрелище очень редкое.





Касатки имеют сложную социальную организацию; языки общения, традиции охоты и поведения в разных, даже близких группах касаток различаются. Во главе каждой группы находится опытная самка. Интересно, что пару для производства потомства эти киты находят по обратному языковому принципу – предпочтение отдается партнеру с наиболее отличающимся языком (у людей это называется «выйти замуж за иностранца»). Таким образом киты избегают кровосмешения.



Теперь мы держим курс на север, через Берингово море в Берингов пролив.


10 августа 2015 г., остров Святого Павла
Координаты 57 гр 08 мин N 170 гр 19 мин W

Примерно в центре Берингова моря находятся небольшие острова Прибылова, два из которых обитаемы. По курсу – остров святого Павла.



Высадка здесь «dry», то есть сухая. «Зодиаки» подходят к роскошному по местным меркам понтону.



Город Сент-Пол – единственный на острове. Здесь проживают около четырехсот человек. Экономика острова держится на рыбной ловле, а до недавнего времени была также распространена добыча морских котиков.



Православная церковь Петра и Павла украшает собой центральную часть Сент-Пола. По выходным в ней проводятся службы.





На острове есть свой самодеятельный алеутский песенно-танцевальный ансамбль. Собираемся в общественном центре коммуны, и для специально для нас проводится концерт.



Ансамблю практически не приходилось выступать перед гостями, поэтому его руководительница, как мне показалось, очень волнуется. Но выступление проходит в очень позитивной атмосфере; алеутские песни и танцы прекрасно воспринимаются. А темы вечные – человеческие взаимоотношения.



















В стороне от поселка – большое лежбище морских котиков.







Морские котики занимают лежбища в период размножения. Лежбище представляет собой несколько гаремов, во главе каждого из которых стоит крупный самец. Кровопролитные стычки за первенство очень часты, при этом страдают не только самцы, но и самки с детенышами.





Недалеко от лежбища котиков – птичий базар. Здесь обитают тупики – птицы с красивым клювом, способные не только летать, но и хорошо плавать, и имеющие свой язык жестов для общения между собой.










11 августа 2015 г., Берингово море

Идем на север. Иногда мимо пролетают большие стаи птиц.




12 августа 2015 г., Берингов пролив, остров Малый Диомид
Координаты 65 гр 46 мин N 168 гр 58 мин W

Раннее утро; движемся Беринговым проливом на север. Подошли совсем близко к скале Фэруэй, чтобы увидеть колонии птиц и, возможно, лежбище котиков, но из-за густого тумана ничего не смогли разглядеть.





Берингов пролив соединяет Тихий и Северный Ледовитый океаны, и разделяет Азию и Северную Америку. Так было не всегда: еще десять тысяч лет назад пролив был широким перешейком. Считается, что люди заселили Америку, перейдя по этому перешейку. Тем же путем на американский континент попали мамонты и другие животные.

В центре пролива находятся острова Диомида. Расстояние между этими островами меньше четырех километров, при этом остров Большой Диомид принадлежит России, остров Малый Диомид – США. Соответственно, между островами проходят государственная граница и линия перемены дат.

Огибаем Малый Диомид.



По курсу в тумане – российский остров Большой Диомид. Когда-то на обоих островах жило эскимосское население. При продаже Аляски граница разделила семьи, но еще долго, пользуясь частыми в этих местах туманами, эскимосы ездили к родственникам и друзьям через узкий пролив. Во время Второй мировой войны все население Большого Диомида было вывезено на большую землю. Теперь на острове живут только военные.



Обогнув Малый Диомид с севера, заходим в пролив между островами. На Малом Диомиде осталось небольшое поселение, где живут восемьдесят человек. Посторонних здесь почти не бывает.





Малый Диомид мало приспособлен для высадки людей из «Зодиаков». Николя и его помощники подтягивают каждый прибывающий «Зодиак» и помогают людям подняться по скользким камням.



Местные жители приветливо встречают гостей; несколько человек ведут путешественников по поселку и отвечают на вопросы.





В поселке есть больница, школа, церковь, в которую два-три раза в год с большой земли приезжает для проведения служб отец Винсент. Во время нашего визита он как раз оказался на острове.









Почти отовсюду виден остров Большой Диомид. На нем уже настал следующий день, ведь между островами проходит линия перемены дат. Находясь в таком месте, понимаешь, насколько условны границы. С другой стороны, видеть невооруженным глазом из Америки Россию довольно необычно.



Некоторые дома украшены черепами белых медведей, зимой иногда забредающих на остров по льду.



Заглядываем в один из домов – хозяйка с маленьким ребенком на руках нам рада, и показывает свое жилище.





Дети, раньше не встречавшие посторонних людей, в полном восторге от нашего визита. Они быстро наладили контакт с девушками из экспедиционной команды, и катаются на них как на лошадках.















Но нам пора в путь. Жители острова тепло провожают нас в «зодиаки», но не прощаются – они приглашены на борт теплохода.









На борту проходит выступление островитян. Эти эскимосские песни и танцы раньше исполнялись только на острове и только для своих. Теперь они делятся искусством с нами. Очень трогательный момент.









Идем дальше на север. За кормой остаются Диомиды, разделенные проливом и границей…



… а слева по борту просматривается чукотский мыс Дежнёва.



Вечером пересекаем Полярный круг и отмечаем это событие на корме.





Еще из новостей дня: восточнее Барроу тяжелая ледовая обстановка. Если и удастся пройти, как было запланировано, вдоль берега до канадской границы, то можно не выйти обратно: ветер прибивает лед к береговой линии. Капитан вместе с экспедиционной командой думают над новой программой для второй половины круиза.


13 августа 2015 г., Чукотское море
Координаты 70 гр 06 мин N 162 гр 35 мин W

Сильный ветер, море неспокойно. Сегодня запланирована высадка в тундре к востоку от Поинт Лей. Николя с членами экспедиционной команды отправляются на поиск безопасного места для высадки – без гарантий в такую погоду его найти.

Экспедиционный «Зодиак» появляется из тумана…



Новости не очень хорошие: безопасного места для высадки найти не удалось, и к тому же на берегу обнаружились свежие следы белого медведя. Решено высадку не делать, но на обратном пути попытку повторить – может быть, не точно в этом месте, а поблизости.

Ледовая обстановка восточнее Барроу не изменилась. Принято необычное решение идти вдоль границы льдов на север, уходя в океан. Возможно, на льду удастся увидеть интересных животных, а если найти подходящую льдину, то можно будет совершить на нее высадку.


14 августа 2015 г., Северный Ледовитый океан, граница ледовых полей
Координаты 72 гр 01 мин N 156 гр 39 мин W

Встаем у кромки ледовых полей на 72-й широте, и отправляемся на «зодиаках» фотографировать океанический лед.



Из-за тумана здесь очень легко потеряться. Члены экспедиционной команды, управляющие «Зодиаками», снабжены GPS-навигаторами, сами «Зодиаки» оборудованы AIS-передатчиками, но на всякий случай движение осуществляется только попарно.









У каждой льдины просматривается массивная подводная часть голубого цвета.





Не сразу, но находим в тумане L’Austral, сменивший позицию из-за дрейфа льдов, и возвращаемся на борт.



Движемся дальше на север. Во время движения во льдах в рубке находится капитан, здесь же – несколько членов экспедиционной команды, обсуждающие дальнейший план действий.



Движение происходит в почти постоянном тумане.




15 августа 2015 г., Северный Ледовитый океан, граница тяжелых ледовых полей
Координаты 73 гр 07 мин N 160 гр 21 мин W

С борта иногда можно наблюдать белых медведей, перемещающихся по льду в поисках еды. Излюбленная пища белых медведей – тюлени, которых здесь тоже можно увидеть.





Белые медведи, в отличие от своих бурых собратьев, относятся к морским животным. Среда их обитания – океан. Они подолгу живут на льдах, а при необходимости преодолевают десятки километров вплавь. Белые медведи живут поодиночке, за исключением медведиц с медвежатами. Медведицы тщательно охраняют своих детей, тем более что ими бывают не прочь полакомиться медведи-самцы.



Около льдины плавают два моржа. При приближении судна к крупным морским животным принимаются меры, чтобы не испугать их: ход убавляется до самого малого, прекращаются любые объявления по трансляции, но все же моржи настолько пугливы, что им достаточно увидеть большой незнакомый объект, чтобы начать прятаться в воде. Поэтому их сложно застать на льду.



Пересекаем 73-ю широту. Ледовые поля здесь уже более крепкие, а значит можно попробовать…



Экспедиционная команда делает успешную разведку; садимся на «Зодиаки» и едем высаживаться на лед. А по пути любуемся на отдельные льдины.











На льду нас встречают капитан и члены экспедиционной команды. Перед прибытием «Зодиаков» с путешественниками они обследовали льдину и отметили безопасный для прогулок участок флажками.







Льдина – это маленький материк. Здесь есть возвышенности, долины и даже озера, дно которых состоит из чистого голубого льда.





Вся операция (разведка, а затем перевозка групп туристов туда-обратно «Зодиаками») заняла три часа. За это, казалось бы, небольшое время дрейф нашего ледового поля в океане составил шесть километров.



Берем курс на юг.

16 августа 2015 г., Барроу
Координаты 71 гр 18 мин N 156 гр 148 мин W

Барроу – самый северный город в США. Здесь проживают более четырех тысяч человек, занятых на нефтедобыче (которая ведется в востоку от города) и на охотничьих промыслах, том числе добыче китов.

Делаем «мокрую высадку» «Зодиаками».







Условия жизни в Барроу довольно суровые: вечная мерзлота заставляет строить дома на сваях; в зимнее время морозы сочетаются с сильными ветрами. В город регулярно заглядывают белые медведи.











Домик у океана:



Необычной формы стоматологическая клиника:



Единственный в городе ресторан оказался закрыт на каникулы:



В Барроу открыт неплохой музей, где представлены материалы об истории и современности края. С интересом почитал местную газету: события в основном происходят вокруг охотничьих квот, выделяемых для жителей крайнего севера Аляски.



Вечером делаем 80-мильный переход вдоль побережья на юго-запад, чтобы утром, если позволит погода, высадиться в тундре.


17 августа 2015 г., лагуна к западу от Барроу
Координаты 70 гр 134 мин N 160 гр 14 мин W

С утра экспедиционная команда высаживается на берег на «Зодиаке» и исследует территорию: нет ли медведей, нет ли опасных или непроходимых мест, есть ли поблизости интересные животные или их гнезда и норы. Составляется маршрут, который отмечается флажками. После этого участники круиза могут переправляться на берег.

Из-за сильного ветра и прибоя высадка не просто «мокрая», а очень мокрая.



Арктическая тундра – это территория вечной мерзлоты. Местность сильно заболочена (резиновые сапоги нужны здесь не только для высадки из «Зодиаков»). Там и тут можно увидеть небольшие мелкие озера.



Несмотря на пустынный вид тундры, здесь есть своя растительность, и в том числе грибы и ягоды.







Приглядевшись, можно обнаружить зимние жилища мелких зверьков – леммингов. Зимой они находятся под снегом, а сейчас их «планировка» хорошо видна: слева – жилое помещение, а справа – отдельный туалет.



Леммингов в тундре едят буквально все ее обитатели, в том числе полярные совы и полярные лисы. Недалеко от жилища леммингов – нора полярной лисы с несколькими входами:



Полярную сову удается увидеть только на расстоянии (белое пятно в центре кадра). При приближении людей она перелетела на другое место, сохраняя безопасную дистанцию.








18 августа 2015 г., Поинт Хоуп
Координаты 68 гр 20 мин N 166 гр 49 мин W

Волнение к утру достигло восьми баллов. Из-за сильного ветра и высокой волны запланированная на утро вторая высадка в тундре отменена.

Делаем переход к следующему пункту высадки – Поинт Хоуп. Здесь находится старинная китобойная коммуна, неохотно принимающая посторонних. Благодаря владению языками инуитской группы, Николя буквально в последний момент получил «добро» на наш визит.

Кстати, вот что представляет собой «мокрая высадка»:



Коммуна Поинт Хоуп находится на косе, далеко вдающейся в океан. Эту косу довольно близко огибают группы китов, поэтому китобои обосновались здесь с незапамятных времен. Коса постепенно поглощается океаном, и значительная часть территории, некогда занятая коммуной, уже находится под водой. Берега оставшейся части косы укреплены, но все понимают, что исчезновение этой территории – вопрос всего нескольких десятилетий.



Уникальность места состоит в том, что до середины XX века местные жители жили здесь в домах-землянках, укрепленных костями кита – точно так же, как и их предки два тысячелетия назад. Как выглядел такой дом, видно на рисунке. Длинный коридор отделял жилище от входа, что позволяло сохранять тепло. Для обогрева использовали лампы с китовым жиром.



Остатки этих первобытных жилищ сохранились в Поинт Хоуп до наших дней; один из домов – в неплохом состоянии:



Старинные подвалы, сделанные в мерзлоте для хранения продуктов, использовались еще совсем недавно:



В середине прошлого века жители Поинт Хоуп переселились из землянок в новые дома из дерева и китовой кости, но впоследствии и эти дома были покинуты, а люди переселились еще дальше от вымываемой океаном территории. Коса – это самый настоящий музей жизни эскимосов под открытым небом, хотя сами местные жители воспринимают эти места просто как память о своих предках, а кто-то – и о своем детстве.



Мы оказались первой группой туристов в этих местах. Нас хорошо встретили. После приветственного слова главы коммуны – небольшой концерт.



Начинаю понимать эту прекрасную музыку, где-то даже близкую к року.





Танец птицы в исполнении одного из жителей коммуны – одно из самых ярких и мощных впечатлений от сценического действия в моей жизни.



И все это настоящее; не на заказ и не для туристов. Это их искусство, которое передается из поколения в поколение и существует независимо от того, есть мы или нет.




19 августа 2015 г.
Координаты 64 гр 57 мин N 168 гр 05 мин W, Кинг-Айленд

В восемь утра подходим к скале Фэруэй, которая на пути «туда» была скрыта тумане. Отсюда хорошо видны острова Диомида, а в дымке просматриваются оба берега Берингова пролива – и российский, и американский.



Следуем на юго-восток, и встаем на якорь недалеко от острова Кинг-Айленд.



Отправляемся на прогулку вокруг острова на «Зодиаках». Управляет нашим «Зодиаком» и дает комментарии натуралист Наталья. Она живет под Сиэтлом, куда когда-то переехала из Самары. Очень интересный и много знающий человек.



Сейчас Кинг-Айленд – необитаемый остров, но до середины семидесятых годов здесь жили люди, занимавшиеся рыболовным и китобойным промыслом. На склоне горы остался поселок, в котором больше никто не живет.





Остров облюбовали сотни тысяч птиц. Здесь соседствуют между собой птичьи базары тупиков, кайр, чаек. Вдоль скалистых берегов острова плавают утки.












20 августа 2015 г., Ном
Координаты 64 гр 29 мин N 165 гр 26 мин W

Когда разрабатывался этот круиз, его конечным пунктом должен был быть сначала российский Певек, затем российский Анадырь. Но конечным пунктом стал городок Ном на Аляске. Здесь мы прощаемся с теплоходом, его экипажем и экспедиционной командой, и высаживаемся мотоботами с рейда на берег.

Ном – один из центров добычи золота на Аляске на рубеже XIX – XX веков. Сейчас это тихое, удаленное от цивилизации местечко. Туристов в Номе мало: в год сюда приходят в среднем три небольших круизно-экспедиционных судна. В этом году – пять: туризму в Номе помогли российские власти своим запретом на заходы круизных судов на Дальний Восток.

Экскурсионных автобусов здесь нет, зато есть классические школьные автобусы, в которых мы и совершаем прогулку по городу.





Процесс намывания золота (оно в небольших количествах добывается здесь и сегодня):



Ном – конечный пункт престижной трассы гонки на собачьих упряжках, начинающейся в Анкоридже. Знакомимся с ездовыми собаками.





Маленький аэропорт в Номе не способен разместить сразу сто пятьдесят человек, поэтому мы приезжаем туда группами, и в течение часа постепенно заполняем самолет, заказанный круизной компанией для доставки туристов в Сиэтл.

После взлета под крылом видим наш L’Austral на внешнем рейде Нома , и говорим ему «до новых встреч».



Экспедиционные круизы заставляют задумываться. Над тем, как и зачем люди живут в суровых условиях, без доступа ко многим привычным нам благам цивилизации. Над тем, как устроена природа, и как в ней сочетается жестокость и гармония. Над тем, как открывались эти земли.

Мы побывали в местах, куда чрезвычайно сложно добраться, во многих из которых путешественников обычно и не ждут. Лед стал особым украшением этого путешествия. Оно вряд ли когда-то повторится, поскольку планировать ледовые рейсы из-за непостоянства ледовых полей невозможно.

Интересные встречи на берегу, интересные встречи на борту, фантастический, наполовину импровизированный маршрут. Это было незабываемо. Желаю всем интересных и содержательных путешествий!
Как всегда очень интересно! Читаешь, невозможно оторваться! Спасибо за рассказ. :)
Саш, а что надо делать, если встретишь медведя?
На Шпицбергене туристические группы для защиты от белых медведей всегда сопровождают люди с ружьями , да и местные жители без оружия далеко от дома не отходят.

Edited at 2015-08-23 07:22 pm (UTC)
Спасибо, Даша! При встрече с бурым медведем сохранять спокойствие, не стоять у него на пути, если не уходит - поднять какой-нибудь предмет над головой: "я высокий".

А вот с белым медведем просто лучше не встречаться: он непредсказуем. В этом смысле наши высадки в тундре были сопряжены с некоторым риском, поскольку, в отличие от Гренландии и Шпицбергена, на Аляске экспедиционные команды судов не имеют право носить с собой ружья. Первая высадка в тундре, кстати, была отменена в том числе из-за повышенного риска встретиться с белым медведем: были обнаружены его следы, а из-за тумана местность с ложбинами плохо просматривалась.

Вот это - приключение! Александр, было ли это путешествие самым интересным и впечатляющим из проделанных или раньше было что-то более запоминающееся?
Впечатления еще свежи, поэтому сложно так оценивать. Но явно это было одно из самых интересных моих путешествий.
Re: Реально нереально
Спасибо! Володя, там и часть публики пришлась бы тебе по душе! :)
Замечательный круиз и замечательный рассказ!
Очень интересно! Всё-таки экспедиционные круизы - это чудесно, совсем другое, по сравнению с круизами обычными. Сразу с ностальгией вспомнил свой круиз в Антарктику...

А по поводу отмены российской части круиза - в очередной раз убеждаешься в полной бредовости всех этих пограничных запретов и ограничений и глупости тех, кто это делает. Какие строгости и бумаги приходится оформлять, чтобы российскому гражданину попасть с туристической целью, например, в богом забытые разрушенные российские посёлки Тикси и Амдерму. И главное зачем!? А тут взяли и вообще просто так круиз отменили.
Спасибо, Андрей! Вспоминал иногда твой круиз на "Иоффе" - вот где настоящая экспедиция на экспедиционном судне! А насчет закрытия портов - и не говори. Я уже и не расстраиваюсь, т.к. понимаю, что маразм неистребим.
Да, действительно очень интересно! А какие там люди!! А вот возник вопрос такой: у нас на сибирских реках пассажирские суда ходят в низовья, на север? Наверно, таких круизов и нет...
Ходят суда транспортных линий - на Енисее "В. Чкалов" и "А. Матросов", на Иртыше-Оби - "Родина" и "Механик Калашников", на Лене - "Механик Кулибин". Удобства на них очень ограничены, но места они посещают довольно интересные.
Молодцом! ) Интересно было прочитать!
Потрясающая экспедиция! Спасибо за возможность взглянуть на это путешествие поближе! Такой формат, действительно, позволяет знакомству не быть совершенно поверхностным. Есть о чём подумать.

Лёд фантастический! Просто невероятная синева и причудливые формы!
(Anonymous)
Alexander,SPASIBO,zdorovo!Privet ot Hemingueya!V Kolne.Stas.
Спасибо за интереснейший рассказ! Туристы из каких стран в основном в такие круизы ходят?
На судах Ponant в основном французы, и понемногу австралийцев, англичан, канадцев. А вообще обычно в таких круизах больше всех представлены туристы из англоязычных стран: США, Канада, Великобритания, Австралия.
(Anonymous)
Захватывающий рассказ, прекрасные фотоснимки. Великий, Вы путешественник, Александр Сергеевич! Восхищаюсь.
Виктор Поспелов
Спасибо, Виктор Иванович! Не великий, просто увлекающийся. Великим был Джеймс Кук. :)
Как всегда, получил максимум удовольствия от прочтения. Спасибо!
Добрый вечер, Александр Сергеевич! Большое Вам спасибо за рассказ! Очень интересно! Завидую Вам белой завистью.
Спасибо! А завидовать не стоит, просто путешествуйте! :)
Александр Сергеевич спасибо за рассказ!
Очень понравилось!!!
Самой захотелось попасть в такую экспедицию...
как попасть в круиз?
А где можно подробнее почитать о том, как попасть в такой круиз и о ценах?