Новозеландские субантарктические острова: экспедиционный круиз на Silver Discoverer

Морские экспедиционные круизы мне нравятся, пожалуй, не меньше речных. Экспедиционный круиз – это всегда маршрут, проходящий в стороне от туристских троп. Это камерных размеров судно. Это путешествие с акцентом на посещение необычных мест, интересные лекции на борту, интересные беседы с попутчиками, так же как и ты увлеченными познанием нового.



В прошлый раз я выбрал довольно необычный северный маршрут через Берингов пролив, а в этот раз остановился на еще более редком маршруте, проходящем в основном по необитаемым островам Южного полушария. Это субантарктические острова, лежащие между Новой Зеландией и Антарктидой. Они находятся в стороне от судоходных трасс и вдалеке от цивилизации. Попасть туда можно только с редкой научной экспедицией, и еще реже – на круизно-экспедиционном судне (но такие круизы проводятся не каждый год).



Теплоход Silver Discoverer – небольшое (длиной около ста метров) круизно-экспедиционное судно, построенное в 1989 году. С 2014 году теплоход входит в состав флотилии Silversea Expeditions. Прежде, чем переходить к путешествию, по традиции познакомлю читателя с его внутренними помещениями. Их совсем немного: ресторан, салон-буфет, большой салон с баром и небольшой тренажерный зал. При вместимости теплохода чуть больше ста человек этого с лихвой хватает на всех путешественников.











Теперь в путь.


20 декабря 2015 г., Окленд

Круиз начался в самом большой городе в Новой Зеландии – Окленде.





На борту 110-местного Silver Discoverer в этом круизе 42 пассажира. Сказывается исключительная экзотичность маршрута, а также Рождество, которое многие предпочитают проводить дома. Конечно, это не слишком хорошо для круизной компании, зато на борту создается прекрасная, домашняя атмосфера, когда все знают друг друга по именам.




21 декабря 2015 г., вулкан Факаари

Вулкан Факаари находится в пятидесяти километрах от побережья Новой Зеландии. Это единственный действующий вулканический остров в этой стране. Над водой возвышается лишь небольшая часть вулкана. Над вулканом постоянно поднимаются клубы пара, отсюда пошло еще одно название острова – Уайт-Айленд (Белый остров).



Silver Discoverer встал на рейд, и мы отправились на берег на Зодиаках – резиновых моторных лодках, используемых в экспедиционных круизах. В голове играла бодрая песня Эдуарда Сурового «Альпинист Яков» о том, как альпинист Яков взобрался на вулкан, но упал в лаву. «И теперь Яша – лава».



Оказавшись на вулканическом острове, ощущаешь себя на другой планете. Нам выдали каски и респираторы (поскольку воздух здесь пропитан сероводородом) и проинструктировали, как вести себя в случае, если начнется извержение.

Накануне за ужином мы как раз обсуждали, как вести себя в той или иной нештатной ситуации. Американка Джил рассказала, что когда она гостила в Армении, часто задавалась мыслью, как местные жители действуют при появлении скорпиона. Однажды утром ей довелось это узнать, поскольку в ее комнату заполз скорпион. Оказалось, что местные жители, по крайней мере в том доме, где жила Джил, начинают при появлении скорпиона бегать и кричать: «Скорпион! Скорпион!». Усомнившись в эффективности такой методики, Джил применила собственную – колотить по скорпиону тапком.

Так вот, об острове. Наверное, примерно так будут выглядеть экскурсии в будущих межгалактических круизах. И, наверное, так выглядела наша планета, когда на ней только зарождалась жизнь.





Извержения здесь происходят довольно часто; последнее извержение произошло в 2013 году. Оно изменило форму кратера.



Поверхность кратера покрыта серой, что делает пейзаж несколько необычным.



На дне кратера плещется озеро, краешек которого можно увидеть, когда порыв ветра относит в сторону поднимающийся сероводородный пар.



Кратер усеян источниками горячих газов – фумаролами.





Остров совершенно необитаем, но сто лет назад здесь пытались добывать серу. Небольшие бригады шахтеров работали вахтовым методом; их труд хорошо оплачивался, и желающих поработать на острове было много. В 1914 году все шахтеры погибли во время очередного извержения; не были найдены ни их останки, ни даже остатки построек. Когда спасатели добрались до острова, спасать было некого, кроме уцелевшего шахтерского кота Петера, которого привезли «на материк». Там он стал очень популярен, а за его котятами всегда стояла очередь, поскольку считалось, что они приносят удачу.

Несмотря на постоянную опасность извержения, добыча серы на острове возобновилась в 1923 году, и была прекращена по экономическим причинам десятью годами позже – уже навсегда. Сохранились остатки шахты того времени.





Вечером на капитанском коктейле мы познакомились с капитаном Silver Discoverer госпожой Маргрит Эттлин. Родом из сухопутной Швейцарии, Маргрит любит море. Работа для нее – одновременно и хобби. Кроме того, Маргрит неравнодушна к авиации и имеет диплом коммерческого пилота.



Вместе с капитаном был представлен главный механик теплохода Сергей, раньше работавший на ледоколах в Дальневосточном морском пароходстве. Сергей – один из трех членов экипажа, с которыми я общался на русском вместо привычного в таких круизах английского. Кроме него это были Олег, помощник механика по IT из Одессы и экспедиционный фото- видеограф Денис из Даугавпилса (сейчас он живет в Манчестере). Один раз мы даже душевно поужинали «русскоязычной» компанией.



Тон экспедиционному круизу во многом задает экспедиционная команда. Это люди, которые отвечают за экспедиционную составляющую маршрута. Они разведывают новые места для высадок на Зодиаках, сопровождают группы по нехоженым тропам, читают интересные лекции по истории, биологии, географии. Они могут ответить на любой вопрос, а в случае необходимости (например, при сильном шторме или тяжелой ледовой обстановке) оперативно разработать новый вариант маршрута.

На Silver Discoverer подобралась исключительно сильная экспедиционная команда, состоящая из интересных и разносторонних людей. Лучшей экспедиционной команды, пожалуй, не пожелаешь. Всецело преданный своему делу ученый-орнитолог, добрейший Малкольм из Австралии. Чудесная улыбающаяся Ханне из Новой Зеландии. Замечательная, всегда располагающая к себе Клаудия из Южной Африки. Внимательная и чуткая Робин из Австралии. Талантливый человек со светлой душой Денис из Великобритании (загляните на сайт с его работами). Иронично-остроумный Ули из Германии. Яркий творческий человек Рэй из Флориды. Увлеченный натуралист Кейт из Новой Зеландии. И, конечно же, лучший руководитель экспедиционной команды, все знающая и умеющая Кит.


22 декабря 2015 г., Нейпир

Нейпир (если не считать Окленда, откуда мы отправились) – единственная в этом круизе «цивилизованная» стоянка – у причала в порту.



Нейпир – интересный город, центральная часть которого застроена в стиле арт-деко. Но о нем я расскажу в другой раз, когда буду писать о разных местах Новой Зеландии. А сейчас давайте отправимся вдоль побережья на юг. Там тоже интересно.





У места, название которого переводится как Мыс Похитителей, расположились большие колонии австралазийских бакланов – больших морских птиц, которые предпочитают вить гнезда и высиживать яйца в больших компаниях сородичей. Одну колонию можно издали наблюдать на побережье…



… другую – на скале…



… а третью колонию мы рассмотрим вблизи.







Самку баклана можно отличить от самца только по одному признаку: самки носят веточки для строительства гнезд, а самцы – нет.



Пары у бакланов обычно сохраняются в течение нескольких лет. У пар довольно сложный ритуал приветствий и общения. В гнездах некоторых пар, если присмотреться, можно увидеть птенцов.



После Нейпира нас ждут только острова, большей частью – необитаемые.




23 декабря 2015 г., день в море




24 декабря 2015 г., остров Чатем

Мы встретили рассвет на рейде острова Чатем. Из-за сильного ветра не стали подходить к главному островному поселку Вайтанги, а обошли остров и бросили якорь с другой его стороны, у рыбацкой деревни Овенга.



Остров Чатем входит в состав одноименного архипелага. Здесь обитает множество эндемичных (то есть не встречающихся в других местах) птиц. Слова «эндемичный» и «эндемик» – одни из главных в этом круизе: многие туристы выбрали этот маршрут именно для того, чтобы посмотреть на уникальную флору и фауну субантарктических островов.

Один из таких эндемиков, чатемский альбатрос, был настолько поражен прибытием в эти места относительно большого теплохода, что долго не отплывал от спускающихся на воду Зодиаков, с любопытством следя за происходящим.





К удивлению других путешественников, и даже немного к моему удивлению, я приехал в этот очень удаленный уголок планеты второй раз. Первый раз я был на Чатеме два года назад, и тогда довольно подробно рассказал об острове.



Поселок Вайтанги за два года, конечно, не изменился. Было радостно снова зайти в гостиницу «Чатем», где я провел три незабываемых дня. Вел и Наташа, о которых я писал в прошлый раз, продали ее своей коллеге Тони, а сами отошли от дел туристических и занялись рыболовством. Эта новость меня несколько удивила, поскольку Вел был очень увлечен возможностями развития туризма на Чатеме, и у нас с ним был на эту тему интересный разговор. Теперь с тем же энтузиазмом за дело взялась Тони, которая и проводила для нас экскурсию по острову.





Мы побывали там, до куда я в прошлый раз не добрался: у пещеры, расположенной на берегу лагуны. Картина показалась знакомой: группа путешественников идет через поле, спускается к берегу, продолжает идти по узкой тропе, и, наконец, собирается у пещеры. Да, что-то похожее со мной было. Было в мае того же года на другой стороне планеты, во время круиза по реке Вятке. Только там я играл роль автора, а здесь – туриста.







Вообще придумывать экспедиционные маршруты – это, наверное, самая интересная профессия в мире. Перед тобой весь мир, и ты творишь волшебство – создаешь уникальные путешествия. Не могу пожаловаться и на свою работу, ведь я тоже имею возможность придумывать путешествия – речные. Так что моя работа по интересности, пожалуй, на втором месте в мире. А на третье место я бы поставил формирование экспедиционных команд. Это постоянная работа с потрясающими людьми.



В прошлый раз я был в доме у родителей Тони на чаепитии. В этот раз мы заехали туда на обед всей группой из сорока человек, а сначала осмотрели прекрасный сад, над которым супруги Льюис и Вальш в суровых условиях Чатема трудятся много лет.







Круизный теплоход на Чатеме – даже не редкость, а совершенно исключительное событие, происходящее даже не каждый год. Льюис поблагодарила нас за то, что мы прибыли именно сейчас, потому что они постарались к этому дню, не затягивая, закончить строительство нового дома.







После обеда прогулялись по заповедной зоне Никау, где удалось сфотографировать еще одного эндемика. Это weka, или пастушок разновидности Gallirallus australis hectori, встречающейся только на острове Чатем.



Вечером Малкольм с большой любовью рассказывал про этих пастушков. Не лишенные юмора путешественники сообщили ему, что на самом деле Льюис угощала гостей не курицей, а как раз чатемскими пастушками. «Вы хотите сказать, что я съел веку?» – грустно спросил Малкольм.

Ули, напротив, не грустил по поводу съеденного. Чатемским утром, найдя на прибрежных скалах моллюска, он с удовольствием им позавтракал.


Фото Рэя Станагана


25 декабря 2015 г., остров Питт

Остров Питт расположен всего в двадцати милях от Чатема.



Здесь я тоже был в прошлом году, но с настолько кратким визитом, что можно считать что и не был. Я на десять минут прилетал сюда на «Цессне».



В этот раз удалось прогуляться по острову пешком. Получилась приятная прогулка: хорошая погода, красивые виды, и приятные люди, которые нас встретили.



Несмотря на немногочисленность местного населения (всего тридцать человек), на острове есть церковь.





С возвышенности просматривается соседний Чатем.



На острове иногда бывают туристы, прилетающие на «Цессне» с Чатема. Для них построен гостевой дом с несколькими номерами и уютной гостиной. В ней гостеприимные хозяева, островитяне Брент и Берни, угостили нас чаем и шампанским в честь Рождества.





Эти люди создали потрясающую атмосферу на самом краю земли.



Между тем нам пора в путь. Между островом Питт и местом следующей стоянки, островами Антиподов, разыгрался нешуточный шторм. Решено обойти его с запада, из-за чего предстоящий путь удлинился. Чтобы успеть следующим вечером засветло посмотреть скалы Баунти, надо торопиться.



Покидая Чатемский архипелаг, проходим мимо острова Пирамида. На вид обычная скала, а между тем это единственное в мире место гнездовий чатемских альбатросов, один из которых с таким любопытством встречал нас вчера.


26 декабря 2015 г., день в море и скалы Баунти

После дня в море, на закате, подошли к уединенному архипелагу – необитаемым островам Баунти.



Слово «Баунти» чаще всего ассоциируется с одноименными шоколадными батончиками и с мятежным парусником «Баунти». К батончикам и тропикам эти острова отношения не имеют, а вот имя архипелагу действительно дал капитан Блай, командовавший парусником «Баунти».

Что делал парусник, следовавший из Англии на Таити, у дальних субантарктических островов? Дело в том, что в этих широтах почти постоянно дуют сильные ветра, и, несмотря на большой крюк, увеличение скорости парусника давало, по расчетам капитана, выигрыш во времени. Когда Блай не смог из-за непогоды обогнуть мыс Горн, он отправился этими водами на Таити, а по пути открыл архипелаг, назвав его в честь корабля. Позднее, на Таити, произошел знаменитый бунт команды «Баунти», но это уже другая история.



Острова мы прошли без высадки на берег, но на близком расстоянии.








27 декабря 2015 г., острова Антиподов

Принято считать, что необитаемые острова Антиподов географически расположены в точности на противоположной стороне планеты от Лондона (то есть являются антиподом Лондона). На самом деле острова являются антиподом французского Шербура, что, впрочем, относительно недалеко от британской столицы.





На острова Антиподов почти никогда не ступает нога человека: высаживаться на берег здесь строго запрещено. Нарушением будет даже касание берега носом Зодиака. Да и разрешение для захода судна в эти воды получить очень непросто.

В этот день у нас две небольших экспедиции вдоль береговых линий островов на Зодиаках.





Берега Антиподов в основном покрыты впечатляющими водорослями Durvillaea antarctica (увидишь такие в будущем путешествии на другую планету, и думай, безобидны они или хотят тебя съесть).



На пологих площадках гнездятся большие хохлатые пингвины, встречающиеся только на субантарктических островах.





На следующем фото, если я не ошибаюсь, светлоспинный дымчатый альбатрос – один из нескольких видов альбатросов, встречающихся на Антиподах. Такие альбатросы распространены на островах Южного океана.



Особой удачей считается увидеть самого необычного эндемика Антиподов – антиподского прыгающего попугая. Он очень маленький, а, кроме того, сливается с травой. Однако нам удалось засечь одного на довольно большом расстоянии (отсюда неважное качество снимка):



Ластоногие представлены на Антиподах морскими слонами и морскими котиками.







На некоторых островах архипелага нет ни лежбищ ластоногих, ни гнездовий птиц: берега этих островов поднимаются из воды практически вертикально.



Местами скалы образуют неглубокие гроты, в которые можно «заплыть» на Зодиаке.





Когда находишься внутри грота и понимаешь, что это происходит в совершенно невероятной точке планеты, где никого не бывает и где все «вверх ногами», возникают непередаваемые ощущения.


28 декабря 2015 г., день в море

На следующих островах запланированы высадки с Зодиаков. Мы готовимся к этому, как к высадке на Луну: одежда проходит вакуумную обработку, обувь дополнительно обрабатывается специальным составом. Нас проинструктировали не подходить к животным и птицам ближе, чем на пять метров, чтобы не нарушать их естественное состояние, и рассказали, как вести себя в случае агрессии ластоногих.


29 декабря 2015 г., остров Кэмпбелл

Высадка на берег Зодиаками чуть задержалась, потому что на самом удобном месте лежал морской лев.



По плану на острове Кэмпбелл у нас было что-то вроде похода по пересеченной местности, три километра в каждую сторону. Теперь небольшая логическая задача. Дано: мы должны пройти три километра. Гнезда альбатросов находятся в четырех километрах. Во главе группы Малкольм. Сколько километров мы прошли?



Ответ очевиден. Но это стоило того. Огромные скоростные птицы с почти четырехметровым размахом крыльев выглядят в своих гнездах трогательно и по-домашнему.









Те, кто увлекаются флорой, найдут на субантарктических островах много интересного, ведь эндемичными бывают не только птицы, но и растения. Во время перехода к гнездам альбатросов обнаружились россова лилия, кергеленская капуста, гигантская маргаритка, широколистная анизотома, полистихум одетый. То есть, можете себе представить, настоящий Polystichum Vestitum, а не какой-нибудь Setiferum или банальный Lonchitis. Только представьте! Не правда ли, удивительно?

Ладно-ладно, я тоже ничего не понимаю в разновидностях полистихума и вообще в растениях. Просто нам подарили хорошую книгу про субантарктические острова, и там перечисляется все, что можно там встретить.







Вот, кстати, и полистихум:



Особенно желанным событием на Кэмбелле могла бы стать встреча с очень редким кэмпбельским бекасом. До недавнего времени считалось, что этот вид исчез, но потом его снова обнаружили. Для орнитологов и просто любителей птиц встретить такого бекаса – большая удача. Она улыбнулась только одному человеку, Денису, фотографировавшему птиц в ожидании Зодиаков с гостями.

Ну а мы довольствовались другими эндемиками. Что ни говори, а это просто чудесно – понимать, что ты смотришь не просто птиц, а птиц, встречающихся исключительно в этом месте.



Малкольм рассказывал, как на одном из островов орнитологам удалось восстановить популяцию почти исчезнувших эндемичных воробьев, имея всего четыре последних оставшихся особи. Позднее я пересказал эту историю одному своему знакомому, интересующемуся эволюцией. «Представляешь, их оставалось всего четыре, причем из них только одна самка». «Бедная» – только и ответил он.



После обеда отправились на Зодиаках смотреть птиц и котиков. «Вы хотите поближе увидеть пингвинов? Разве это интересно?» – недоумевал управлявший нашим Зодиаком Ули. «Это же птицы. Птицы! Давайте я лучше покажу вам котиков».

Котики были хороши. Они синхронно ныряли в воду, а одна самка родила при нас малыша.






30 декабря 2015 г., архипелаг Окленд, острова Эндерби и Рос

Высадка туристов из Зодиаков при сильной волне – непростое дело. Члены экспедиционной команды «ловят» приближающийся к берегу Зодиак, разворачивают его и «эвакуируют» на берег пассажиров.



Конечно, туристам, несмотря на резиновые сапоги, случается помокнуть, но членам экспедиционной команды приходится куда труднее. Чтобы отправить Зодиак обратно, кому-то приходится заходить в воду чуть ли не по шею.

В годы занятий парусным спортом нам приходилось делать много подобного. Это сплачивает, это нескучно, и потом есть что вспомнить. А сейчас у тебя другая роль: ты приезжаешь на берег на Зодиаке, тебе помогают выйти, а ты думаешь: «Спасибо! Классно! Но я могу сам выйти на берег и сам принять и отправить все эти Зодиаки. Ну, один не справлюсь, а с парой человек запросто».







Прогулка на противоположную сторону острова Эндерби – не слишком сложная, с остановками для любования природой.















На берегу только что родился новый котик, и это, как обычно, привлекло множество птиц, желающих полакомиться плацентой. Взгляните на фото: одна птица раздирает плаценту, справа приближается еще одна с явным намерением побороться с первой, а маме и щенку в середине нет до этого дела. У них любовь. Не правда ли, похоже на мир людей? Люди не едят плаценту, но у них вместо этого есть, скажем, борьба за какое-нибудь государственное финансирование. А самые счастливые – те, кому это не нужно.







Часть группы ушла садиться в Зодиаки, а мы остались среди котиков.



С котиками надо держать ухо востро: они бывают агрессивны. Когда на тебя нападает ластоногое, то самое лучшее, что можно сделать – выставить в его сторону палку, как бы увеличив свое личное пространство (как это делает Ули).



Так вот, мы остались среди котиков, и только собрались направиться в сторону Зодиаков, как появились два пингвина.



Они ходили туда-сюда, решая, то ли выйти на берег и нырнуть в воду, то ли вернуться в лес. Казалось бы, пусть пингвины идут своей дорогой, а мы пойдем своей. Но нет: люди не имеют права пересекать тропу, которой пользуются пингвины, если те на нее вышли. Так что пока пингвинья пара решала, куда им пойти, мы почти полчаса просто ждали среди котиков.



А на борту… На борту – традиционная встреча горячим какао с добавлением рома или «Бейлиса».





Соседний остров Рос интересен тем, что некоторое время он был обитаемым: с 1849 по 1856 год здесь жили люди, пытавшиеся заниматься фермерством, но покинувшие архипелаг из-за суровых условий. От тех построек не осталось никаких следов: их поглотил лес.





Во время прогулки Малкольм, рассказав о том, как некоторые птицы строят себе подземные гнезда, наглядно показал, каким образом эти гнезда разоряют коварные свиньи. Как здесь не вспомнить сюжет игры Angry Birds…


Фото Рэя Станагана

У островов архипелага Окленд не раз происходили кораблекрушения. Дата одного из них, октябрь 1863 года, высечена на остатке дерева.



«Осторожнее с выдержкой на фотоаппарате, Алекс», – поприветствовал меня Ули, когда мы подошли к небольшому кладбищу – последнему свидетельству того, что здесь когда-то жили люди. На одной из дощечек было написано: «died from exposure» (погиб от переохлаждения). В то же время exposure можно понять как фотографический термин.



Нравится мне юмор Ули.






31 декабря 2015 г., острова Снерс, остров Соландер

Последний день уходящего года мы провели в море, утром подойдя к необитаемым островам Снерс, а вечером – к скале Соландер.





На суше пингвины кажутся нерасторопными увальнями. Но в воде они носятся как ракеты: там они добывают рыбу. Кстати, пингвины – единственные птицы, которые могут плавать, но не могут летать.







Вечером одними из первых на планете встретили Новый год – большим дружным коллективом: туристы, экипаж, экспедиционная команда.








1 января 2016 г., Даски-Саунд

Даски-саунд – это уже «материковая» Новая Зеландия, если ее, конечно, можно так назвать. Живописный фьорд не соединен дорогами с остальной частью страны, и попасть туда можно только по воде или по воздуху.





В Даски-саунд заходят и крупные суда. Обычно они проходят фьорд без остановки, давая туристам возможность полюбоваться этими местами с палуб. У нас же программа несколько расширена: мы садимся на Зодиаки и отправляемся исследовать берега фьорда вблизи.









Как может выглядеть рай? Возможно, он выглядит, как эти фьорды. В таком случае это неплохо: мы будем плавать там на лодке с друзьями и вспоминать разные случаи из многочисленных прошлых жизней.





В 1773 году во время одной из экспедиций Джеймса Кука в этих местах был проведен успешный опыт точного определения географической долготы. Широту с древних времен определяли по положению Полярной звезды, а вот с долготой было сложнее. И когда экспедиция Кука определила координаты этого места с небывалой для того времени точностью, это стало событием в науке.



Говоря о том, что в такие круизы отправляются люди, интересующиеся новыми неизведанными местами, надо сделать оговорку: иногда в подобные экспедиции попадают совершенно случайно. Так было с одной очень пожилой туристкой из Австралии, которая обратилась в туристическое агентство, желая приобрести любой круиз, но с одним обязательным условием: на каждой стоянке должны быть огромные торговые центры, к которым она питает слабость. В агентстве порекомендовали наш круиз, и она в него отправилась… О наличии торговых центров по маршруту вы уже можете судить сами.

Наша бабушка не расстроилась, в отличие от другого туриста, который, по рассказам, обратился в агентство с просьбой подобрать ему круиз с полями для гольфа на каждой остановке. Ему продали путевку в экспедиционный круиз в Антарктиду, где он обнаружил полное отсутствие полей для гольфа и, говорят, все путешествие сильно нервничал…


2 января 2016 г., Острова Улва и Стьюарт

Первая остановка этого дня – остров Улва. В отличие от тех мест, которые мы посетили в предыдущие дни, остров открыт для посещения. Здесь можно встретить туристов, приезжающих побродить по его лесным тропам.





Серебристая циатея, папоротник с ядовитым волокном, – один из символов Новой Зеландии.



К концу прогулки в зарослях обнаружился второй символ страны – редкая птица киви. Забавного вида создание никак не хотело поворачиваться к людям иначе как задом, поэтому мне остается лишь позаимствовать фотографию у счастливого человека, которому на мгновение улыбнулась удача.


Фото Дениса Элтермана

Соседний остров Стьюарт – обитаемый. В небольшом городке Обан живут четыре сотни человек. Отсюда до Южного острова Новой Зеландии всего тридцать километров, поэтому на Стюарт можно легко приехать на пароме, либо прилететь на небольшом самолете.



Большую часть острова занимает заповедник. Здесь настоящее раздолье для тех, кто хочет провести несколько дней наедине с красивой природой. И, к сожалению, остров Стьюарт – последний пункт захода нашего теплохода, не считая заключительного – Дунедина.










3 января 2016 г., Дунедин

Рассветное солнце окрасило вершины фьорда в нежно-оранжевые цвета. Чайки парят над изумрудной поверхностью воды. Чашечка ароматного утреннего кофе аппетитно дымится на палубном столике.

Нет-нет, о чем это я… Все было немного не так. Болит голова, за окном пасмурное утро, а теплоход стоит в порту Дунедина. Часть туристов уже на берегу… Так, а вещи еще не собраны?

Не беда. Главное, что я выбрал этот круиз. Это лучший выбор, который можно было сделать.


Александр, спасибо за чудесный рассказ. С таким великолепным началом 2016-й просто не может не быть удачным!
(Anonymous)
Просто великолепные кадры природы! Спасибо! И за рассказ тоже! :)
(Anonymous)
Александр!Супер!Спасибо!В начале января,увидев,что Вы уже 2 недели не появлялись,я подумал,что Вы наверное или в НЗ или в Антарктиде.Почти угадал.Удачи!Станислав.
Спасибо, Станислав! Да, уехал 16 декабря - под даты таких редких круизов приходится подстраиваться. :)
Спасибо вам большое за столь подробный и красивый рассказ!
Николай, и вам спасибо - за интересный авиаблог с шикарными фотографиями!
Спасибо
Читала не отрываясь!!! Огромное спасибо за рассказ. Оч интересно. Простите...-стащила несколько фоток цветов. ХОЧУ! хочу такие на дачу. Ведь там же климат не намного мягче чем у нас? Искренне- завидую такой встрече Нового Года! Вот ЭТО подарок.
Спасибо, Ольга Игоревна! Климат там схож с нашим.
Потрясающе красиво!!! Невозможно передать словами весь восторг от увиденного! Спасибо Вам Александр, за всё это райское счастье:)

Edited at 2016-01-21 10:37 am (UTC)
Шкурный вопрос: каков порядок цен (без учета перелета)?
Цены на все круизы есть на сайте http://www.silversea.com/
Это недешевая компания. Мне несколько повезло купить круиз за год, по другому курсу доллара.
Спасибо за увлекательный рассказ! ) От души порадовался приключениям со скорпионом американки Джил в Армении... Надо бы теперь поосторожнее, где-нибудь в Ереване, мало ли что... )))
Пишу книгу о Новой Зеландии
Здравствуйте. Я делаю проект ( 6 книг) "За линией Уолесса" Одна из книг посвящена Новой Зеландии. Мне очень не хватает фотографий из новозеландской субантарктики. Я сам провел там 2 месяца, собирая материалы, но в круиз не ездил. Не могли бы вы поделится фотографиями? естественно я укажу Вас как фотографа. Если проект купит издательство, оно само заключит с вами контракт. Пока собираюсь напечатать 10 экз в цыфровом виде . Мой скайп dddarlihg мейл vadim@arcticexpedition.ru. Мы с Вами коллеги. Сайт arcticexpedition
Re: Пишу книгу о Новой Зеландии
Добрый день, Вадим. Без проблем. Напишите, какие фотографии Вам нужны, и я их перешлю в полном размере.