Путешествие на пароме чилийской транспортной линии Navimag

Грузовой паром Evangelistas чилийской компании Navimag соединяет Пуэрто Монт и затерявшийся в Патагонии, отрезанный от дорожной системы страны высокими горами и глубокими фьордами городок Пуэрто Наталес. Этот паром давно и надежно облюбовали отправители грузов и водители дальнобойных фур. Но оказалось, что и обычные путешественники не против воспользоваться рабочим судном и совершить трехдневное плавание по чилийским фьордам, благо на пароме есть каюты для пассажиров, и не все они бывают заняты дальнобойщиками.



Я давно присматривался к Evangelistas, но отношения с этим паромом у меня не складывались больше десяти лет. Первый раз поездка отменилась из-за шторма: хорошо, что за два дня позвонили из компании и сообщили об отмене рейса. Прошло пять лет… Когда я снова надумал брать билет на паром, оказалось, что он больше не берет пассажиров. Еще пара лет, и пассажирские перевозки по чилийской линии возобновились, но вместо классического Evangelistas на линию вышел неклассический Eden. Прошло еще много времени, и вот Evangelistas вновь на линии. Значит, пора.

Добираться до Пуэрто Наталеса довольно долго. В городе есть аэропорт, но самолеты летают туда не каждый день. Поэтому обычно путешественники добираются до Пуэрто Наталеса так: самолетом из Сантьяго в Пунта Аренас, а оттуда уже три часа на автобусе. Я не стал исключением.



Городок Пуэрто-Наталес невелик; в России его бы скорее назвали поселком городского типа.



Обойти город неторопливым шагом можно за несколько часов. Кроме нескольких центральных кварталов, где обитают туристы, приехавшие в национальный парк Торрес-дель-Пайне, сонные улочки Пуэрто Наталеса вполне похожи на улицы тихого российского поселка.







А теперь в путь.


20 марта 2017 г.

20.30. Немногочисленные пассажиры, путешествующие без машины, собираются у офиса компании Navimag. Паромный причал находится в получасе ходьбы, но на автобусе удобнее: пять минут по вечернему городу, и мы уже на месте.



Посадка на паром производится через кормовые грузовые ворота. Через них же на паром заезжают фуры и принимается груз.



Последнее препятствие – подъем по высокому трапу с грузовых палуб на пассажирские. Члены экипажа, выстроившись на трапе, передают по цепочке багаж.



И – вот она, пассажирская палуба. Получив ключи от кают, идем размещаться.



На пароме есть разные каюты – двух- и четырехместные, с удобствами и без, и есть даже общее помещение со спальными местами. Моя каюта двухместная двухъярусная, и, что отличает каюты этой категории от других, в ней есть стол.



21.30. Всех позвали на встречу с капитаном. Капитан оказался с юмором, и, сообщив, что на пароме нет интернета, а на маршруте не будет телефонной связи, добавил: «Поверьте, ничего нового за эти три дня в мире не произойдет. Будет все та же дрянь». Помимо этого, капитан объявил, что из-за затянувшихся грузовых операций отправление парома переносится с шести утра на одиннадцать: «Мы же в Патагонии. А здесь ничего планировать нельзя».






21 марта 2017 г.

Вот как выглядит морская линия Пуэрто Наталес – Пуэрто Монт на карте:



Рассветает здесь в половине восьмого утра, то есть мы должны были выйти в рейс затемно. Вчера я по этому поводу уже попрощался с Пуэрто Наталесом, но, как оказалось, преждевременно. Пользуясь задержкой, иду на берег, чтобы сфотографировать паром – до этого его удалось увидеть только в темноте.



08.30. Ну, то есть как иду… Переход между грузовыми палубами уже перекрыт, поэтому ищу доступного члена экипажа, который показывает мне альтернативный выход. Им оказывается довольно крутой спуск в шахту дымовой трубы. На фото – вид сверху:



Пока спускался, испачкал белые брюки в чем-то вроде мазута. А не надевай белые брюки, когда ходишь по грузовой части парома.

На берегу – идиллия. Городок и суда на воде понемногу просыпаются.





А вот и наш Evangelistas. Он был построен в 1978 году как чисто грузовое судно. Мысленно уберите всю белую надстройку, оставив чуть-чуть под рубкой… Вот так выглядел этот паром в первые свои годы, когда работал в Голландии. Когда Evangelistas (тогда он назывался Maersk Friesland) попал в чилийский Navimag, ему оборудовали надстройку для груза и пассажиров. Поэтому у парома теперь чуть странный вид, но именно этот его облик стал визитной карточкой чилийской транспортной линии.



Пассажирская надстройка парома занимает вторую (если смотреть от носа к корме) половину трех верхних палуб. Остальное – служебные и грузовые помещения.



11.00. Капитан на мостике. Отдаем швартовы, отходим от причала.





В это время поднимается очень сильный ветер. Нашему парому с его парусностью не удается довернуть на свой курс…



… поэтому он делает полный оборот на триста шестьдесят градусов, и…





… и полный вперед! Впереди – трехдневный рейс до Пуэрто Монта по водным путям, на которые редко заходят другие суда.

Из-за сильных ветров, типичных для этого региона, выходы на открытые палубы ограждены «отбойниками».



Пройдемся по парому. Общественных помещений на судне два. Самое большое из них – столовая.



Еда включена в цену пассажирского билета, и трижды в день здесь выстраивается небольшая очередь на раздачу. Меню без выбора; еда простая и вкусная. Вообще на пароме все довольно просто, но экипаж очень приветлив и радушен.





Выше палубой находится салон с баром. В баре можно купить кофе и шоколадки. Спиртное на пароме не продается. Никакое. Вообще. Брать его с собой на борт тоже не разрешается. Вспоминаю некоторых своих круизных знакомых и не понимаю, как они бы это пережили…



12.00. Кстати, фотографии бара-салона сделаны во время лекции нашего гида. На борту есть гид, который проводит ежедневные лекции на темы, связанные с наши маршрутом: флота, фауна, география. Лекции проходят на испанском и английском.



Я уже говорил, что на пароме несколько категорий кают. Вот, к примеру, популярная четырехместная каюта без удобств:



А это – общее помещение. Идешь по коридору, а слева и справа койки. Правда, я не видел, чтобы в нашем рейсе кто-то их занимал.





13.00. Вошли в узкий пролив Санта Мария. Движение судов по этому проливу разрешается только в светлое время суток, и здесь полно участков с односторонним движением.

Расстояние между скалами на следующей фотографии – всего восемьдесят метров (а длина нашего парома – сто пятнадцать). Именно между этими скалами проходит судовой ход.







15.00. Пролив сменяется проливом. Это выглядит как огромный лабиринт, по которому, бесконечно меняя курс, движется к цели наш паром.



Погода не радует. В этих местах какая-то чудовищная годовая норма осадков, поэтому побывать здесь и не попасть в дождь можно только чудом.



Где-то в этих местах два года назад наткнулся на скалу и затонул паром Amadeo I, подменявший на линии наш Evangelistas. К счастью, при этом никто не пострадал. Кстати, авария с посадкой на камни однажды случилась в этих местах и с Evangelistas, но тогда обошлось без серьезных последствий.



Кое-где на горных вершинах лежит снег.



16.00. Ветер усилился до неслабых шестидесяти метров в секунду. Вдобавок усилился и дождь. И все равно некоторые пассажиры, укутавшись в теплое и непромокаемое, остаются на палубе.



Я сегодня не с ними. В такую погоду лучше наблюдать на пейзажами из окна каюты… правда, из моего окна в первую очередь видны спасательные плоты.



А вот столовая – другое дело. Отсюда все хорошо видно. К тому же в столовой есть такие розетки, в которые каким-то чудом входит вилка европейского стандарта (выходит, правда, с трудом, но я приноровился вытаскивать ее так, чтобы ничего не поломать).



16.40. К сожалению, один из пассажиров неудачно упал и получил сложный перелом ноги. Его необходимо госпитализировать. Ближайший населенный пункт – все тот же Пуэрто Наталес, откуда вызван катер. Ну а мы, чтобы ускорить эвакуацию пострадавшего, разворачиваемся и идем обратно в сторону Пуэрто Наталеса, навстречу катеру.



19.00. Перед входом в узкий пролив встаем на рейд. В пролив нам в темное время суток нельзя. Ждем прибытия катера.





20.30. Экипаж готовит к спуску шлюпку. Пострадавшему очень плохо. Катера пока нет.



21.45. Вот и он. Пострадавшего на шлюпке подвозят к катеру и аккуратно на него переносят.



22.00 Катер скрывается в ночи. Шлюпка на борту; продолжаем рейс. На возвращение и ожидание мы потеряли восемь часов вдобавок к утренним пяти, и теперь опаздываем на тринадцать часов. Но когда речь идет о здоровье человека, вопрос выбора приоритета не стоит.


22 марта 2017 г.

Если я вчера жаловался на плохую погоду, то только потому, что не знал, что она может быть еще хуже. Но, с другой стороны, чего я хочу – прилизанно-открыточной Патагонии или настоящей?



Черт, хочу прилизанно-открыточной.

Желающих пригласили в рубку. В принципе рубка и так почти всегда открыта, можно зайти и задать вопрос. Люблю, когда рубка открыта для пассажиров. Жаль, что чаще всего правила это запрещают. Паром Evangelistas – приятное исключение.









Утепленные, одетые во все водонепроницаемое пассажиры – на палубе в любую погоду. Да не просто на палубе, а на верхней носовой площадке, продуваемой всеми ветрами. Настоящие энтузиасты морских путешествий, приехавшие со всего мира.





В повороты паром входит с изрядным креном, который добавляют и сильные порывы ветра. Здесь важно, чтобы груз был надежно закреплен.





18.30. Единственная остановка на нашем маршруте – отрезанный от мира горами и проливами поселок Пуэрто Эден. Поселок примечателен тем, что здесь (и только здесь) живут алакалуфы – старинный индейский народ. Сегодня в Пуэрто Эдене осталось лишь семьдесят жителей – даже меньше, чем домов в этом поселке.

Навстречу парому уже вышли катера. Они доставят на борт пассажиров, которым надо на «большую землю». Те, наверное, заждались нас, ведь по плану мы должны были прийти сюда рано утром.



Отдаем якорь.



Катера (впрочем, иногда вполне себе суденышки) поочередно подходят к открытой кормовой аппарели, высаживают пассажиров, забирают других пассажиров и груз.



Кстати, Пуэрто Эден – единственное место на маршруте, где ловится сигнал мобильной сети. Правда, это какая-то очень местная сеть, потому что мой телефон ничего ловить не захотел. Но члены экипажа как по команде погрузились в телефонные разговоры – следующая такая возможность появится только через два дня.



Знаю людей, которые бы в этих условиях сошли с ума – не столько без телефона, сколько без интернета. Зато от отсутствия интернета высвобождается масса свободного времени, которое можно потратить с каким-нибудь толком.



Итак, катера покидают нас, а мы торопимся сняться с якоря: нам надо успеть до темноты проскочить узкий пролив под названием English Narrows.



20.00. Узкий пролив прошли в сумерках. Еще немного – и остались бы здесь до утра. Хотя я не против. Мне нравится на пароме (а мне всегда нравится на любом плавучем средстве), так почему бы не провести на нем лишнее время?



После выхода из узкости мы вошли в широкий пролив Мессиер. Где-то там, в темноте, посреди пролива, находится достопримечательность этого места – остатки грузового судна «Капитан Леонидас».

Вообще-то пролив Мессиер весьма глубок и безопасен для судоходства, за исключением единственного места, где к поверхности подступает подводная скала. На эту скалу и направил свое судно капитан «Леонидаса», рассчитывая получить страховку за проданный втихаря груз сахара. Но вопреки расчетам капитана судно не утонуло, а прочно застряло на скале. Не знаю, как потом сложилась судьба капитана, а вот «Капитан Леонидас» уже сорок лет служит маяком, предупреждающим судоводителей об этом опасном месте. Спасибо незадачливому капитану, который посадил свое судно на скалы так удачно, что за сорок лет оно не сдвинулось ни на миллиметр.




23 марта 2017 г.

03.00. Вышли в открытое море. Изрядно качает.



15.00. В первой половине дня все еще было пасмурно и ветрено, но когда мы зашли в залив Анна Пинк, тучи расступились, ветер стих, и даже потеплело.



До свидания, открытое море; мы снова идем в извилистые фьорды. Теперь, в ясную погоду, они открываются перед нами во всей красе.

















21.00. Параллельно показывают закат (на палубе) и футбольный матч Чили – Аргентина (в баре). Туристы думают о вечном на палубе. Дальнобойщики дружно болеют в баре. Когда чилийцы забили гол, бар огласился… мне это не описать. Все вскочили с мест, и стало очень громко.



Чилийские дальнобойщики оказались милейшими людьми. Многие из них прошли этот маршрут не один десяток раз, поэтому большую часть времени они проводят в столовой у телевизора, где круглосуточно крутятся всякие фильмы и даже мультфильмы.



День получился неожиданно прекрасным. Я даже попробовал подумать о вечном, но отвлекся на красивые созвездия южного полушария. Тоже ведь вполне себе вечная тема: звезды, галактики… Сколько нетривиальных задач придется решить человечеству, прежде чем мы сможем добраться хотя бы до ближайшей звезды. Вместо возведения границ людям бы сосредоточиться на научных вопросах... Впрочем, я границ не ощущаю. Земля очень небольшая и хорошая планета. Дробить ее на страны – глупо.




24 марта 2017 г.

Прибытие в Пуэрто Монт по расписанию в 6 утра ожидаемо не состоялось, ура. Ориентировочное время прибытия – 15.30. Это совсем другое дело: получается еще один, почти полноценный, день на борту, и без экстремально ранних прибытий.



Evangelistas следует на север широким проливом Корковадо. Берега растворяются в дымке. В отличие от того, что мы видели в предыдущие дни, это хорошо обжитые места.



15.30. Подходим к Пуэрто Монту, точнее, к паромному причалу, находящемуся в десяти километрах от центра города. Швартоваться мы будем вот сюда:



Да-да, наш 115-метровый паром будет вставать кормой к торцу этого пирса. Ничего такого, обо что можно было бы опереться бортом, здесь не предусмотрено.

Не доходя до причала отдаем якорь (аж пыль летит):



А потом начинаем тихонечко вращаться вокруг отданного якоря – нос на месте, корма подводится к причалу. Нам помогают два буксира, и нам сегодня не мешает ветер. Но даже не представляю, как этот маневр удается сделать при сильном ветре, который здесь совсем не редкость.



16.00. Начинается высадка пассажиров. Спускаемся по высокому трапу на грузовую палубу, и выходим на причал. Автобус довезет нас до автовокзала Пуэрто Монта.







Настало время попрощаться с паромом Evangelistas. Увидимся ли еще? Ведь ему на смену уже заказано новое судно больших размеров. А мне нравятся такие вот старые, немного уставшие паромы. Да и потом, Evangelistas – классика чилийской морской линии, паром, вошедший в ее историю, и многими полюбившийся.



P.S. Капитан оказался прав. После трех дней без интернета заглянул в новости, а там все та же дрянь. :)
Впечатляет! Спасибо за рассказ.
Отличный рассказ и хорошие места, спасибо :)
и правда очень интересно. спасибо:)
Здорово! Очень понравилось )
(Anonymous)
Александр, спасибо за рассказ!
Фото, как всегда, классные!!!
Вопрос - а Вы в своих путешествиях снимаете только на фото, или есть и видео?
Если есть видео, Вы где-то их размещаете?
С уважением
Андрей Максимов, sudprom
Андрей, спасибо! Видео особо не снимаю, только изредка какие-то моменты на телефон, но никуда не выкладываю.
Очень впечатляюще. Даже не знал. что на свете существуют такие нетривиальные паромные линии. Хотя и читал про суда, упомянутые в рассказе.
Спасибо, Эдуард! Сейчас уже осталось мало таких линий. Но пока они есть :)
Досталось вам от погоды в начале пути!Но фото везде интересные!Спасибо за рассказ!
почему-то всегда думала, что фьорды только в Норвегии, век живи - век рви шаблоны невежества.))
Они ещё есть в Чили, Новой Зеландии и на Аляске. И везде очень красиво. :)
(Anonymous)
...здорово!
Круто, чувак! А мы в конце ноября шли сутки на пароме от Пунта Аренаса до Пуэрто Уильямса, острова Наварино. Очень красивые места, ледники и фьорды. Вот ссылка

http://vlad-smyrnov.livejournal.com/20409.html

Может будет интересно.
Спасибо, Влад! Интересная ссылка, интересный журнал!
Офигенная линия. Аж прям захотелось!
(Anonymous)
То, что не продают алкоголь - это очень жестоко. А можно ли принести коньяк, скажем, в бутылке из-под Колы? :)
Николай Иванович
Можно и в бутылке из-под коньяка, никто багаж проверять не станет :)