Пересечь Атлантику югом. Часть 2. Остров Южная Георгия

В прошлый раз мы побывали на Фолклендских островах. Теперь путь нашего теплохода лежит к крупному субантарктическому острову Южная Георгия.




4 марта 2018 г. День в море

День в беспокойной Атлантике. Погода пасмурная, настроение бодрое. Все на борту в предвкушении начала знакомства с Южной Георгией, где мы проведем пять дней.




5 марта 2018 г. Остров Южная Георгия

Южная Георгия – остров, затерянный далеко в Атлантике, в 1300 километрах к востоку от Фолклендских островов. Вместе с Южными Сандвичевыми островами Южная Георгия является заморской территорией Великобритании, управляемой с Фолклендских островов.

Когда-то здесь находился центр китобойной промышленности Южной Атлантики. Сейчас постоянного населения на острове нет. Сюда приезжает лишь персонал научной станции на сезонную работу в Грютвикене, от двадцати до пятидесяти человек в зависимости от сезона.

Добраться до Южной Георгии непросто: здесь нет аэропорта, сюда не ходят пассажирские суда, за исключением эпизодических заходов круизно-экспедиционного флота. Три-четыре раза в год остров посещает небольшое судно для доставки персонала. Еще один способ попасть в Южную Георгию – нанять яхту на Фолклендских островах.

Расписания высадок у нас нет: мы идем в ту часть острова, где по текущему прогнозу есть погода. Если же погоды нет нигде, то просто ждем. Отсюда и пять дней для знакомства с островом: в какой-то из дней в какой-то его части погода обязательно позволит нам высадиться хоть раз. Но если повезет, мы будем делать высадки каждый день.


Равнина Солсбери

Перед первой высадкой на острове вся одежда и обувь путешественников подвергается тщательной обработке: никакие посторонние биологические материалы не должны попасть в Южную Георгию, чтобы не нарушить местный биобаланс.



Мы еще познакомимся с разными представителями островной фауны, ведь у нас впереди пять дней стоянок в разных местах острова. Но, пожалуй, в первую очередь Южную Георгию можно назвать царством королевских пингвинов. Эти крупные, ростом до метра, птицы очень красивы. Кажется, что они это понимают. Во всяком случае, даже проявляя любопытство к редко бывающим здесь людям, они сохраняют степенное достоинство.











Королевские пингвины живут большими колониями, и гнездятся на твердых поверхностях. Питаются они рыбой, моллюсками и ракообразными. Насиживанием яиц занимаются не только самки, но и самцы.



Птенцы растут в окружении взрослых пингвинов, защищающих их от хищных птиц – поморников.







После возвращения на борт наша обувь проходит дезинфекцию, чистится механическими щетками, моется горячей водой, а потом осматривается членами экспедиционной команды. Так будет при каждом нашем возвращении с берега, ведь перенос даже частичек почвы между разными частями острова может пагубно повлиять на здоровье местных животных и птиц.






Остров Прайан

На острове находится небольшая колония папуанских пингвинов.



Здесь же множество игривых морских котиков и ленивых тюлений. Как и пингвины, эти ластоногие животные живут колониями. На берегу они обычно отдыхают, а в воде – охотятся: рыба составляет их основной рацион питания.







Рядом расположилась колония альбатросов, узнаваемых по характерной форме клюва.



Для размножения и высиживания яиц альбатросы предпочитают удаленные острова с холмистым рельефом, и именно поэтому эти птицы облюбовали остров Прайан.



Грациозные в полете, при движении «пешком» альбатросы выглядят несколько нелепо. Птица будто бы крадется, пригнув голову к земле.




6 марта 2018 г. Остров Южная Георгия



С воды Южная Георгия выглядит красиво и сурово. В начале XX века в этих местах активно строились китобойные базы: в те годы Южная Георгия являлась центром китобойного промысла в южной Атлантике. Одну из бывших китобойных баз мы сегодня посетим.




Грютвикен

Китобойная база в этом месте была построена норвежцами в 1904 году. С этой базы началась история промысла китов в антарктических водах, промысла, в результате которого в течение полувека в южной части Атлантики было истреблено большинство этих животных.

База в Грютвикене функционировала до 1964 года, после чего была заброшена, и с того момента постепенно разрушалась. В последние годы на территории бывшей базы был наведен порядок, в том числе убраны опасные объекты. Теперь желающие могут посетить Грютвикен в сопровождении персонала находящейся неподалеку научной станции. Здесь же происходит пограничное оформление прибывающих на остров судов. Всем членам экипажей и пассажирам ставят в паспорта пограничный штамп, представляющий собой герб Южной Георгии.



Отвлекаясь от темы: этот штамп в паспорте доставил мне после возвращения некоторые проблемы. При оформлении шенгенской визы в консульстве Финляндии визовая служба приняла штамп Южной Георгии за сувенирный и признала мой паспорт недействительным. Можно было, конечно, забрать паспорт и сделать визу в другом консульстве, но я заупрямился и подключил к решению вопроса администрацию Южной Георгии. Финское консульство тоже заупрямилось и сказало, что это их решение и они его менять не собираются: несите другой паспорт, а иначе поставим максимум однократную визу и то в виде исключения. Но я пошел на принцип и отказался. В конце концов после долгой переписки с обеими сторонами проблема разрешилась.

В Грютвикене нас встречает старое китобойное судно с гарпунной пушкой. В головной части гарпуна размещался взрывной заряд, способный если не убить, то тяжело поразить даже очень большого кита.



Ради чего убивали китов? В основном – ради получения китового жира, или ворвани, использовавшейся для разных промышленных нужд и в качестве топлива. Китобойная база была предприятием по разделке туш китов, вытопке жира и его последующему хранению.



В это трудно поверить, но большая часть южноатлантических китов в первой половине XX века сгинула в этих огромных емкостях:





Рабочие приезжали на китобойную базу вахтовым методом. Недостаток бытовых удобств и тяжелые условия труда компенсировала хорошая оплата. Здание общежития для рабочих сохранилось до наших дней. После долгих лет запустения оно капитально отремонтировано и заново обшито снаружи.



Со времен работы китобойной базы сохранилась норвежская церковь, представлявшая собой своеобразный общественный центр коммуны с библиотекой. Полки с книгами стоят там по сей день.







Дом управляющего китобойной базой сейчас превращен в музей, открывающийся по случаям прибытия на остров круизных пассажиров. Музей обслуживают сотрудники научной станции.







Рядом с музеем находится почтовый офис, откуда можно отправить друзьям открытки в восхитительных конвертах с редкими марками.



Примерно в километре от китобойной базы расположено кладбище, на котором похоронен Эрнест Шеклтон. Для многих он остается не просто исследователем Антарктики, но настоящей культовой фигурой.


Эрнест Шеклтон

По пути к кладбищу отбиваемся от многочисленных морских котиков. Котики любопытны, и совсем не против близко познакомиться с человеком. Иногда это заканчивается серьезными укусами. В этом смысле котики похожи на бродячих собак – не всегда понимаешь их намерения. Отогнать котика несложно: надо начать громко хлопать в ладоши. Сначала он удивленно замрет, а потом повернет в обратную сторону.





Эрнест Шеклтон родился в Ирландии в 1872 году. Этот человек пробовал себя в разных областях деятельности, но настоящей жизненной страстью для него были антарктические экспедиции. Он принял участие в четырех таких экспедициях, причем тремя из них командовал.

Самым знаменитым предприятием Шеклтона стала Имперская трансантарктическая экспедиция 1915 года. Отряд Шеклтона должен был высадиться на побережье залива Фазеля, пересечь всю Антарктиду через Южный полюс (чего до этого никто не делал), и, преодолев на собаках с аэросанями почти три тысячи километров, выйти к морю Росса.

В объявлении о наборе в экспедицию Шеклтон писал: «Маленькое жалование, пронизывающий холод, долгие месяцы полной темноты, постоянная опасность, благополучное возвращение сомнительно». Количество поданных для участия в экспедиции заявок превысило пять тысяч.

Для перехода из Великобритании в Антарктиду была приобретена старая баркентина, которую Шеклтон назвал Endurance («Стойкость»). Сам Эрнест взошел на борт этого судна в Аргентине. После захода в Южную Георгию Endurance направился в Антарктиду, но, не доходя до белого континента, был затерт тяжелыми льдами. Спустя девять месяцев беспомощного дрейфа судно было раздавлено льдами и затонуло. Шеклтону с командой из двадцати восьми человек удалось высадиться на дрейфующую льдину и разбить на ней «Лагерь терпения». Льдина с людьми дрейфовала в течение еще семи месяцев. За это время были съедены все собаки.


Гибель корабля Endurance

Через семь месяцев льдина раскололась. Команда Шеклтона высадилась в шлюпки, и в течение пяти дней пробиралась через битый лед на остров Элефант. Дальше следовать было некуда, и люди обосновались здесь на зимовку. Поскольку остров Элефант находился вдали от судоходных трасс, шансов, что поисковые команды додумаются сюда заглянуть, не было.

Тогда Шеклтон принял решение, взяв с собой пятерых человек, отправиться за помощью на остров Южная Георгия, находящийся в полутора тысячах километров от Элефанта. В распоряжении команды была лишь небольшая шлюпка с парусом. Покинув Элефант 24 апреля 1916 года и пройдя через колоссальные сложности перехода по бурному холодному морю на маленьком суденышке, 10 мая Шеклтон с товарищами высадились на острове Южная Георгия, в 280 километрах от ближайшей китобойной базы. Состояние шлюпки не позволяло продолжить плавание, и команда отправилась в труднейший переход через горы – без карт, через ледники и обрывы. Это был первый в истории зафиксированный случай пересечения человеком внутренних районов Южной Георгии… Спустя тридцать шесть часов без сна изнуренные люди подошли к крутому обрыву с водопадом…


7 марта 2018 г. Остров Южная Георгия

Ветер постоянно усиливается. Высадка на берег при такой погоде невозможна. Поэтому весь день мы проводим в море, вблизи побережья.





Видимость то падает, то улучшается. Это погода Южной Георгии «как она есть». Вчера, будем считать, нас изрядно побаловали ясным небом и слабым ветром.







Капитан в поисках красивых (а, возможно, и подходящих для высадки) мест постоянно меняет курс и скорость. Всегда спокойный главный механик, наконец, поднимается в рубку и удивленно спрашивает: «А что вы делаете?»

Но удача найти место для высадки, несмотря на все маневры, нам не улыбнулась.







Поскольку высадиться на берег все равно нельзя, подходим поближе к одному из ледников.



Ледник – это огромная масса спрессованного льда, под силой своей тяжести медленно сползающая в океан. Издали ледник выглядит как обледеневший водопад или замерзшая река под наклоном. Сползая в воду, лед образует айсберги, которые порой уплывают за сотни километров от места своего рождения…






8 марта 2018 г. Остров Южная Георгия

Погода улучшилась, и после короткой разведки, проведенной экспедиционной командой, начинаем утреннюю высадку.



Бухта Голд Харбор



После высадки, которая получилась очень мокрой, разбредаемся по берегу и наблюдаем королевских пингвинов, тюленей и, конечно, вездесущих котиков.









Для многих морских путешественников возможность воочию увидеть королевского пингвина в его естественной среде обитания – главная цель посещения Южной Георгии. Так было и сорок лет назад, когда жанр экспедиционных круизов только зарождался. В одном из первых таких круизов на небольшом судне к берегам Южной Георгии разыгралась такая непогода, что ни в один из дней организовать высадку на берег не удалось. В конце концов, когда было объявлено, что судно возвращается в Аргентину, путешественники возмутились. «Мы заплатили свои деньги, чтобы увидеть королевского пингвина», – сказали они. – «Так почему же мы отправляемся обратно, не увидев его?»

Тогда экипаж решил показать туристам королевского пингвина. На берег была снаряжена шлюпка с двумя членами команды. С большим трудом им удалось высадиться и поймать первого зазевавшегося пингвина (в битве с пингвином один из участников экспедиции безвозвратно потерял любимые очки). Птица была доставлена на борт и выпущена перед туристами.

Возмущенный произошедшим пингвин нервно расхаживал по палубе, а участники круиза активно его фотографировали. После окончания сеанса пингвин был благополучно отпущен, а довольные путешественники больше не возражали против ухода из Южной Георгии без всякой высадки на берег.




























Купер-Бэй

Второе место высадки в этот день. Здесь находится колония золотоволосых пингвинов.





У золотоволосых пингвинов довольно оригинальная внешность. Их легко отличить от других видов пингвинов по пучкам золотисто-желтых перьев над глазами. По сравнению с метровыми королевскими пингвинами эти птицы достигают всего 70-сантиметрового роста.





Как я говорил, многие путешественники едут в Южную Георгию, чтобы посмотреть королевских пингвинов. Есть и такие люди, у которых в такой поездке единственная цель – увидеть большого конька. Эта маленькая птица, внешне напоминающая воробья, встречается только в Южной Георгии, и является единственной певчей птицей субартарктики. Нам повезло – мы встретили больших коньков несколько раз.












9 марта 2018 г. Остров Южная Георгия

Залив Готхул

Утреннее небо преподнесло нам сюрприз в виде причудливых линий-облаков.



Место утренней высадки – залив Готхул. Здесь расположена колония папуанских пингвинов, и, как и везде в Южной Георгии, обитают котики и тюлени.







В отличие от королевских пингвинов, будто бы занятых непрерывным самолюбованием, папуанские пингвины выглядят проще и деловитее. Кстати, пингвины, прекрасные пловцы, не любят заходить в воду первыми, ведь в воде их могут подстерегать хищники. Обычно пингвины стоят на берегу или на скале большой толпой и ждут, когда какой-нибудь нетерпеливый смельчак первым прыгнет в воду. Остальные следуют за ним. Иногда пингвины не против даже столкнуть в воду кого-нибудь из своих собратьев.





А на следующей фотографии мы наблюдаем процесс пингвиньей линьки.





Еще одно необычное животное – морской котик-альбинос.



Котики непрерывно резвятся в воде. Им хорошо. Животные в естественной среде обитания – совсем не такие, как несчастные создания из передвижных цирков.



А здесь вообще все прекрасно – и отдыхающий тюлень, и купающийся котик, и важно вышагивающий пингвин…





Мы ходим между этими животными, абсолютно не боящимися человека, и наблюдаем их такими, какие они есть.







Под конец визита на побережье снова удалось увидеть большого конька. Чудесная маленькая птица, находящаяся, к сожалению, на грани вымирания.




Залив Стромнесс



Вторая высадка в этот день – залив Стромнесс, на побережье которого находятся остатки одноименной китобойной базы.





Направляемся в сторону водопада. Путь приятный: местность здесь равнинная, легкая для ходьбы.







Минут через сорок упираемся в горы и водопад. Дальше начинается внутренняя часть Южной Георгии. Сложный горный рельеф делает ее практически непроходимой.





… спустя тридцать шесть часов без сна изнуренные люди подошли к крутому обрыву с водопадом… Шеклтон с товарищами по очереди спустились вниз по веревке.



До ближайшей китобойной станции оставалось не более полутора миль.



Шеклтон вспоминал: «Мы подошли к пристани, на которой ковырялся мужчина. Я спросил его, дома ли управляющий, мистер Серли.
– Да, – сказал он, уставившись на нас.
– Мы хотели бы видеть его, – произнес я.
– Кто вы? – спросил он.
– Мы потеряли корабль и прошли через остров, – ответил я.
– Вы прошли через остров? – спросил он недоверчивым тоном.
Мужчина пошел в направлении дома управляющего, и мы последовали за ним. Мистер Серли вышел из двери и сказал: «Ну?»
– Вы не узнаете меня? – произнес я.
– Я узнаю ваш голос, – ответил он с сомнением. – Вы помощник на Дэйзи.
– Меня зовут Шеклтон, – сказал я»




Мистер Серли гостериимно принял путешественников, которые задержались в Стромнессе всего на три дня. Приведя себя в порядок и отоспавшись, они отправились на спасательном судне за своими товарищами в Антарктиду, и, снова преодолев огромные сложности, спасли людей.

А человек смог пересечь Антарктический материк лишь сорок два года спустя, в 1958 году.



Водопад, который теперь носит имя Шеклтона и бывшая китобойная станция Стромнесс… Здесь закончился уникальный переход Шеклтона из Антарктиды. Лучшей финальной точки для знакомства с Южной Георгией, пожалуй, не придумаешь.



До свидания, суровый остров! Я постараюсь когда-нибудь приехать сюда еще раз.

А сейчас наш путь лежит к архипелагу Тристан да Кунья. По статистике погода в этом дальнем уголке планеты позволяет высадиться на берег лишь половине из и без того немногих добирающихся до туда путешественников. Повезет ли нам?

Продолжение следует.
Очень редкие места, есть в них какая-то особенная красота, естественная, почти нетронутая человеком... С удовольствием буду ждать продолжения, спасибо!
(Anonymous)
Здравствуйте Александр!А большие коньки куда улетают зимовать (летовать)в Южную Америку?
Добрый день! По-моему, они никуда не улетают с острова.
T
(Anonymous)
They flying to South America!Unbelievible birds!!!
Очень интересно. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева 1819-21 гг проходила мимо Южной Георгии, но без высадки. В ходе этой экспедиции (как считается отечественной географической наукой) собственно и была открыта Антарктида, по крайней мере доказано, что это отдельный континент. Рядом с Южной Георгией есть остров Анненкова, точнее даже скала - небольшой островок. Я пытался выяснить, не являлся ли офицер экспедиции Михаил Анненков, по видимому в чью вахту был открыт и нанесен на карту остров, родственником декабриста Ивана Анненкова, но так и не выяснил.
Александр, спасибо за возможность видеть мир Вашими глазами. Также у Вас удивительный дар рассказчика, хочу отметить.
Хороший пост и очень удачная получилась поездка на Южную Георгию - целых 2 высадки рядом с историческими поселениями, круто.
Видел Ваше судно на днях в Гейрангене...